|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
 |
 |
 |
Задняя подвеска бмв е36 схема перечень деталей
Тема: Задняя подвеска бмв е36 схема, инструкции, фото, характеристики
BMW E36 project. Начало. Кузов. Передняя подвеска. Серия #1
Передний сайлент продольного рычага — посадочное 60 мм Верхний ШС того же рычага — посадочный 45 мм Нижний сайлент -посадка подвеска бмв е36 схема мм В связи с чем на низ тоже можно поставить ШСкак это и было сделано на М3 3. Со временем она может дать слабину и поломаться.
На разных марках авто подвеска имеет различную конструкцию, и чем дороже и солиднее автомобиль, тем…
На одном конце рычажной конструкции крепится колесная ступица, с другой стороны запрессованы два сайлентблока, с помощью которых через болты с гайками рычаг соединяется с задней балкой. Разница между ними предельно ясна. Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через тыс.
А ели вам нужна практичность и более подвеска бмв е36 схема салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже. Конструкция первой условно включает рулевую рейку. После чегов следствии прослабленияобойма сжимаетсяи легкими ударами молотка сайлент выбивается.
На bmw e36 производитель экономил во многом, но простота конструкции подвески не имеет к этому отношения. Очень часто быть простым, значит быть идеальным! Уровень комфорта в салоне автомобиля подстать его норову, не прибавить не отнять.
Недостающие опции приобретаются дополнительно. Просто стоит подумать о том, что подвеска бмв е36 проста в обслуживании — не нужно никуда лезть. Всё можно легко разобрать, поменять, поставить на место. Всё понятно, легко диагностируется.
Стоимость запчастей достаточно низкая.
Неисправности BMW 320i (E36). Эксплуатация и основные болчки БМВ Е36
Что нужно знать о ремонте БМВ конечно же отличается стабильностью и долговечностью, но наши дороги круче! Аммортизирующие детали претерпевают повышенные нагрузки во время езды, на которые авто не рассчитан.
Эксплуатация тормозной системы Тормозная система БМВ Е36, в отличие от рулевого управления, достаточно надёжная, менять придётся только раз в год тормозные колодки и раз в два года тормозные диски. Но между заменами и диски, и колодки рекомендуется регулярно обслуживать, так как они имеют нехорошее свойство закисать.
Недостатки подвески БМВ Е36, основные болячки ходовой Подвеска БМВ i годов выпуска начнёт разочаровывать с первого же ТО, особенно задняя, снабжённая алюминиевыми рычагами. Как ремонт подвески БМВ, так и её обслуживание будут ощутимо бить по карману. Да и вообще, вся подвеска слабая и недолговечная, особенно стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Сайлент-блоки BMW E36 подлежат замене каждые 50 тыс. Одновременно с ними меняются и шаровые опоры, их замена относительно недорогая.
Приварить, в принципе, можно, но делать это нужно очень аккуратно, потому что если нарушить углы установки, то в дальнейшем регулировку развала и схождения колёс BMW нормально уже не сделаешь. Остальные детали задней подвески могут выдержать до тыс.
В общем, всю ходовую BMW Е36 можно охарактеризовать как жёсткая и не очень долговечная. В задней части кузова при неаккуратной езде могут появиться трещины на лонжеронах и стойках, а дверные замки достанут своими проблемами. Подводя итог всему вышесказанному я бы ответил так: А ели вам нужна практичность и более просторный салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже.
Удачи на дорогах страны. Время идет, есть немного свободного На Новый год ездил в Вильнюс к брату dicij и затарился у него деталями для своей БМВ, а если точнее они у брата валялись уже очень давно.
Не хватало мне для полного комплекта амортизаторов с пружинами. Мне их даровал товарищ Паша pasha В общем мне было интересно, что я смогу поставить на е30 с е И
Вопрос по подвеске М-Техник на е36
Я больший поклонник KONI, чем бильштайна (Тут разницы особой если биль регулируемый). Кони Спорт гарантировано будут работать со стандартными пружинами, если ты будешь ставить СИЛЬНО короткие пружины - всеже желательно под них аммо предназначенные для короткого хода.Заказывать оригинальный комплект не вижу особого смысла. Аммо будут немного хуже чем КОНИ (или биль настоящий), стаб у тебя и так стоит. Пружины имеют до 2 см занижение.
Я последовательно пережил на 325tds несколько вариантов подвески. Итак
1. Полный оригинал. Ну... рельсы можно ходом переезжать шоб сильно не трясло На бордюр опятьже
2. Поставил стаб передний от М3 (ну и ессно сайленты его). Управляемость стала острее! При этом сместилась в сторону избыточной поворачиваемости.
Опорные подшипники тоже странные были - толи от Е34, толи шут его знает от чего - номер по ЕТК не бился (а они оригинал) но они были БОЛЬШИЕ и включале в себя ТАРЕЛКУ под пружину. А также они были ТОНЬШЕ (!) на 20мм, т.е. только опорами я сразу получил -20мм занижения по переду.
И еще - М3 стаб ТОНЬШЕ, чем стандартный! И у него другие стойки! И управляемость СРАЗУ СИЛЬНО меняется.
3. Поставил комплект пружин H&R 40мм перед, 20 мм зад. Итого получил 60мм перед, 20 зад. Ездить стало совсем нереально... За ВСЕ цепляется днищем. Т.к. убрать опорные подшипники не хотел, поставил проставки от восточного пакета (оринал БМВ). Они имеют толщину 20мм. Т.о. занижение по опоре я убрал.
Что имеем. Стандартные аммо, пружины с занижением -40 ПО, -20 ЗО, стаб М3.
Управляемость улучшилась в разы. Но нехватало аммо. Всеже есть момент когда поворачиваешь руль микросекунды сначала уходит вниз кузов на стороне поворота и лишь потом сама машина поворачивает. Это длится не как на ВАЗ-ах минуты, но ты все равно это ощущаешь.
Кони купить не успел - продал машину год назад, вернув на зиму стандартные пружины. Новый хозяин по весне не захотел менять их мотивируя тем, что "будет жестко, низко, плохо. Лучше я КОНИ как нить поставлю". И так он отьездил все лето и часть осени. Но тут у него сломался виток на ст.пружине (задней) и он вынужденно поставил наза H&R. У него НАМНОГО улучшелось общее чувство автомобиля. Восторгам небыло предела! Сам начал себя ругать за то, что раньше меня не слушал и пытался продать H&R.
И это все на СТАРЫХ стойках!
Так что к весне поменяет и аммо на кони и поставит и вперед H&R.
Пружины рулят.
На моей Е34 я прошел обратный путь.
Сначала Кони спорт по кругу, а потом ЧЕРЕЗ ГОД - Эйбах кит с занижением.
МАШИНА ПОМЕНЯЛАСЬ КАРДИНАЛЬНО В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ!!! Эффект от пружин, был такойже как эффект от замены только аммо на КОНИ.
Так что, если все резюмировать тебе нужно просто поменять пружины на Эйбах Про Кит и на этом остановиться.
Тут немного подробнее о моих мытарствах
Ходовая часть BMW 3 (E30). Общая информация, описание, схемы, фото
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту БМВ 3 83-94 г.в.
- Ходовая часть
11.1. Подвески
11.1.1. Введение
Предупреждение
Запрещается ремонт деталей подвески сваркой или рихтовкой. Погнутые или вышедшие из строя детали подлежат замене. Номер по каталогу новой детали должен соответствовать номеру заменяемой.
Передняя подвеска и рулевое управление (вид со стороны днища)
| 1. Поперечина | 4. Рычаг подвески 5. Стойка 6. Наконечник рулевой тяги 7. Рулевой механизм |
Передняя подвеска независимая типа Мак-Ферсон. Стойки подвески крепятся в верхней части к усиленным участкам колесных ниш и к рычагам подвески в нижней части. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к поперечине подвески и к рычагам подвески через стойки.
Общий вид передней подвески
| 1. Верхнее крепление стойки подвески | 5, 7. Шаровая опра рычага подвески 6. Рулевой механизм 8. Чехол 9. Наконечник рулевой тяги 10. Стойка подвески |
Задняя подвеска
| 1. Амортизатор 2. Пружина 3. Полуось | 4. Рычаг 5. Держатель редуктора задней оси 6. Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска рычажная, с пружинами и амортизаторами. Амортизатор в верхней части крепится к кузову, а в нижней части – к рычагу подвески. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к рычагам подвески через стойки и хомутами к кузову.
Общий вид задней подвески
| 1. Амортизатор | 6. Чехлы ШРУСов 7. Рычаг подвески 8. Крепление рычага подвески 9. Поперечина задней оси 10. Пружина |
↓ Комментарии ↓
1. Введение
1.0 E30 – BMW 3 серии (2-дверное купе, 4-дверный седан), 1983-91 гг. выпуска 1.2 Габаритные размеры 1.3 Место водителя 1.4 Панель приборов 1.5 Ключи для автомобиля, оборудованного иммобилайзером 1.6 Стеклоподъемники 1.7 Подушки безопасности 1.8 Бортовой компьютер 1.9 Указатели 1.10 Вольтметр 1.11 Тахометр 1.12 Счетчик суммарного пройденного пути 1.13 Звуковой сигнал 1.14 3-ступенчатая автоматическая трансмиссия 1.15 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия 1.16 Механическая коробка передач 1.17 Ручной тормоз 1.18 Период обкатки автомобиля 1.19 Топливо 1.20 Тройной каталитический нейтрализатор 1.21 Масло двигателя 1.22 Тормоза 1.23 Правила размещения груза в багажнике 1.24 Пуск двигателя и управление автомобилем 1.25 Приемы вождения 1.26 Буксировка прицепа 1.27 Действия при отказе пуска двигателя 1.28 Порядок запуска от дополнительной батареи 1.29 Если двигатель заглох во время движения 1.30 Действия при перегреве двигателя 1.31 Действия при проколе колеса 1.32 Правила буксирования 1.33 Проверка давления в шинах 1.34 Проверка состояния и замена шин 1.35 Перестановка колес 1.36 Установка зимних шин и цепей 1.37 Проверка внешнего состояния батареи 1.38 Зарядка батареи 1.39 Технические данные
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости 2.3 Периодичность обслуживания 2.4 Особенности текущего обслуживания автомобиля 2.5 Общие сведения по дополнительному техническому обслуживанию 2.6 Проверка уровня жидкостей 2.7 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.8 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.9 Проверка и восстановление уровня жидкости в руле 2.10 Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии 2.11 Перестановка колес 2.12 Проверка и замена шлангов в моторном отсеке 2.13 Проверка, регулировка и замена ремней привода навесных агрегатов 2.14 Проверка и регулировка оборотов и качества смеси (СО) холостого хода 2.15 Проверка состояния и зарядка батареи 2.16 Проверка и замена свечей 2.17 Проверка высоковольтных проводов, бегунка и крышки распределителя 2.18 Проверка уровня масла в механической КПП 2.19 Проверка уровня масла в главной передаче 2.20 Проверка и регулировка зазоров в клапанах (кроме двигателя М40) 2.21 Тяга дроссельной заслонки 2.22 Замена воздушного фильтра 2.23 Проверка топливной системы 2.24 Проверка системы охлаждения 2.25 Проверка выхлопной системы 2.26 Проверка амортизаторов, подвески и рулевого управления 2.27 Проверка чехлов полуосей 2.28 Проверка тормозов 2.29 Проверка щеток стеклоочистителей 2.30 Замена жидкости в автоматической трансмиссии и фильтра 2.31 Система охлаждения – замена жидкости и промывка 2.32 Замена топливного фильтра 2.33 Замена масла в механической КПП 2.34 Замена масла в картере главной передачи 2.35 Проверка системы улавливания паров бензина (EVAP-системы) 2.36 Установка световой сигнализации необходимости техобслуживания 2.37 Замена зубчатого ремня
3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1. Технические данные двигателя 3.2. Демонтаж и капитальный ремонт двигателя 3.3. Электрооборудование двигателя 3.4. Система зажигания 3.5. Система заряда батареи
4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.2 Технические данные 4.3 Антифриз 4.4 Термостат 4.5 Радиатор 4.6 Вентиляторы и муфта привода 4.7 Насос охлаждающей жидкости 4.8 Датчик температуры охлаждающей жидкости
5. Отопление и вентиляция
5.0 Отопление и вентиляция 5.2. Система кондиционирования
6. Топливная система
6.0 Топливная система 6.2 Технические данные 6.3 Проверка системы впрыска 6.4 Измеритель потока воздуха 6.5 Дроссельный патрубок 6.6 Регулятор давления топлива 6.7 Форсунка пуска холодного двигателя и термореле времени 6.8 Проверка и замена форсунок 6.9 Воздушный корректор холостого хода 6.10 Порядок декомпрессии топливной системы 6.11 Проверка давления топлива 6.12 Топливный насос, насос подкачки и датчик уровня топлива в баке 6.13 Бензопроводы и штуцера 6.14 Топливный бак 6.15 Воздушный фильтр 6.16 Трос привода дроссельной заслонки 6.17 Карбюратор
7. Выхлопная система
7.0 Выхлопная система 7.1. Выхлопная система автомобилей 318i 7.2. Система снижения токсичности отработанных газов
8. Коробки передач
8.0 Коробки передач 8.1. Технические данные 8.2. Автоматическая трансмиссия
9. Сцепление
9.0 Сцепление 9.2 Технические данные 9.3 Проверка сцепления 9.4 Главный цилиндр сцепления 9.5 Педаль сцепления 9.6 Блокирующий выключатель сцепления 9.7 Рабочий цилиндр сцепления 9.8 Удаление воздуха из гидропривода сцепления 9.9 Детали сцепления 9.10 Карданный вал 9.11 Эластичная муфта 9.12 Средняя опора 9.13 Карданные шарниры 9.14 Передняя центрирующая втулка 9.15 ШРУС карданного вала 9.16 Полуоси 9.17 ШРУСы и чехлы 9.18 Сальники редуктора задней оси 9.19 Редуктор задней оси 9.20 Сальник ведущей шестерни редуктора
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.2 Технические данные 10.3 Антиблокировочная система (ABS) 10.4 Колодки дисковых тормозов 10.5 Суппорт дискового тормоза 10.6 Диск тормоза 10.7 Колодки барабанных тормозов 10.8 Главный цилиндр тормозов 10.9 Вакуумный усилитель тормозов 10.10 Трос(ы) ручного тормоза 10.11 Регулировка ручного тормоза 10.12 Механизм ручного тормоза 10.13 Педаль тормоза 10.14 Выключатель сигнала торможения 10.15 Шланги и линии гидропривода тормозов 10.16 Удаление воздуха из гидропривода тормозов
11. Ходовая часть
11.0 Ходовая часть 11.1. Технические данные 11.2. Рулевое управление
12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Виниловая отделка 12.3 Ремонт незначительных повреждений кузова 12.4 Ремонт значительных повреждений кузова 12.5 Петли и замки 12.6 Ветровое стекло и неподвижные стекла 12.7 Передняя решетка 12.8 Капот 12.9 Бамперы 12.10 Внутренняя панель двери 12.11 Дверь 12.12 Крышка багажника/ крышка заднего отсека 12.13 Замок двери, барабанный выключатель замка и дверные рукоятки 12.14 Дверное стекло 12.15 Стеклоподъемник 12.16 Наружное зеркало 12.17 Кожух рулевой колонки 12.18 Сиденья 12.19 Проверка ремней безопасности
13. Электрооборудование
13.0 Электрооборудование 13.1. Поиск неисправностей 13.2. Электросхемы
14. Полезные советы
14.0 Полезные советы 14.2 Перебитые номера 14.3 Покупка старого автомобиля или загадочный набор цифр и букв 14.4 Долговечность автомобиля 14.5 О параллельности мостов автомобиля и прицепа 14.6 Подготовка автомобиля к зиме 14.7 Правило 35 14.8 Выбор подержанного автомобиля 14.9 Моторные масла 14.10 Что нужно знать, меняя масло 14.11 Появление в масле осадка 14.12 Можно ли смешивать импортные масла? 14.13 Много "ест", но тихо едет 14.14 Скорее жив, чем мертв… 14.15 Не заводится – полезные советы 14.16 Визит в автосервис 14.17 Зубчатый ремень для привода механизма газораспределения 14.18 Износ поршней 14.19 Клапаны 14.20 Подшипники двигателей 14.21 Загрязнения двигателя 14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя 14.23 Кондиционер: не только "плюсы", но и "минусы" 14.24 Правила обслуживания кондиционера 14.25 Антифриз с тосолом мешать не стоит… 14.26 Что надо знать при покупке воздушного фильтра 14.27 Перегрев двигателя 14.28 Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем 14.29 Аккумулятор 14.30 Возможные неисправности аккумуляторной батареи 14.31 Что делать с вышедшим из строя генератором 14.32 Виноват ремень, а виним генератор 14.33 Катализатор 14.34 Три в одном – или как уберечь катализатор 14.35 Пробуксовочка 14.36 Особенности эксплуатации тормозной системы 14.37 Неисправности тормозной системы 14.38 Тормозные жидкости 14.39 АБС: естественный выбор 14.40 Колесные диски 14.41 Обновляем колесные диски 14.42 Схема маркировки автомобильной шины 14.43 Коррозия металла 14.44 Автомакияж 14.45 Что скрипит? 14.46 Люк 14.47 Подушка безопасности: беды или радости? 14.48 Хорошо сидим? 14.49 Противоугонный "иммунодефицит" 14.50 Почему тускнеют фары 14.51 "Галогенки" 14.52 О правильной регулировке фар 14.53 Электродвигатель 14.54 От перемены мест "слагаемых" ничего не меняется?
BMW E36 3-Series Performance Подвеска и занижение (1992-1999)
| Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги. |
Амортизаторы и пружины
Комплект подвески PSS performance от Bilstein - один из самых эффективных комплектов, доступных для E36 3-й серии. Система включает в себя две передние пружины / амортизаторы, два высокопроизводительных задних амортизатора и набор задних пружин, которые объединяются с регулируемыми опорами для пружин.И передние, и задние пружины легко регулируются для точной настройки дорожного просвета, который вам нужен. Комплект представляет собой заменяемую на болтах замену, доступную для всех автомобилей E36, отличных от M3, выпущенных с июня 1992 года, и может быть установлен на все более ранние модели E36 (включая M3) с небольшими изменениями подвески. Комплект поставляется в двух вариантах: Комплект PSS включает регулируемые пружинные насадки для регулировки высоты спереди и сзади. В Комплект PSS 9 идентичен комплекту PSS с той дополнительной функцией, что четыре амортизатора легко регулируются.
Установка любого комплекта не сложнее, чем установка штатных амортизаторов и новых пружин (см. Проекты 60 и 61). Установка задней пружины немного отличается, так как она включает регулируемую опору для пружины (см. Фото 4–6 для установки).
После того, как вы установили комплект PSS, отрегулируйте автомобиль. Из-за конструкции передней подвески характеристики выравнивания изменятся, когда вы опустите автомобиль с базовой высоты (см. Проект 58).Кроме того, комплекты PSS имеют более низкую высоту при максимальной настройке пружины, чем стандартные стойки, что может вызвать проблемы с зазором более широких колес и шин. Прежде чем проверить подвеску на максимум, проверьте зазоры в шинах и колесах. См. (Проект 61) совет по подъему задней части автомобиля, если вы столкнетесь с проблемами зазора между шинами.
стабилизаторы поперечной устойчивости
В M3 используется другая установка крепления стабилизатора поперечной устойчивости, чем в других моделях E36. На E36 M3 стабилизатор поперечной устойчивости крепится к стойке вместо поперечного рычага (см. Фото 7).Установка стабилизатора поперечной устойчивости на верхнюю часть стойки позволяет стабилизировать поперечную стойкость более эффективно, чем место установки приклада. Фактическая геометрия и конфигурация крепления поперечной дуги M3 и обычной поперечной дуги E36 практически идентичны; основное отличие заключается в настройке этой прямой ссылки. Большинство производителей послепродажного обслуживания предлагают стабилизаторы поперечной устойчивости только для моделей M3, но они также подходят для других моделей E36. Однако из-за изменения ориентации этого отводного звена стабилизаторы поперечной устойчивости имеют разную степень эффективности в зависимости от того, установлены ли они на M3 или E36.
Это важно по разным причинам. Установка стабилизатора поперечной устойчивости, предназначенного для M3, в штатную установку E36 будет работать нормально; тем не менее, это не даст точного эффекта, для которого он был изначально разработан производителем. Если вы хотите модернизировать стабилизаторы поперечной устойчивости, выберите послепродажный комплект M3, который обеспечит умеренное увеличение жесткости стабилизатора поперечной устойчивости, уравновешивая изменения улучшенными пружинами и более жесткими амортизаторами. Чтобы продемонстрировать эту разницу в эффективности стабилизатора поперечной устойчивости, сравните стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости различных размеров:
| Модель | Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Задний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Stock 95 М3 | 22.5 мм | 19 мм | |
| Шток 96+ M3 | 23 мм | 20 мм | |
| Шток 328i | 24 мм | 15 мм | |
| Шток 328i Sport | 25,5 мм |
| Количество | Номер детали | Описание |
| 2 | 31-35-1-091- 764 | Переходное звено |
| 2 | 31-35-1-127-263 | Кронштейн рычага управления |
| 2 | 07-11-9-912-506 | Винт с шестигранной головкой |
| 2 | 07-12-9-922-716 | Латунная гайка |
| 2 | 07-12-9-964-672 | Гайка |
| 2 | 31-11-1-114- 348 | Шайба |
Отверните рычаг подвески от стабилизатора поперечной устойчивости и стойки и прикрепите новый рычаг подвески и U-образный кронштейн к рычагу управления.В поперечном рычаге должно быть просверлено монтажное отверстие. Автомобили E36, выпущенные до ноября 1991 года, также имеют эту установку стабилизатора поперечной устойчивости, установленную на стойке, и могут потребовать этого преобразования, чтобы использовать амортизаторы и пружины, разработанные для последних моделей E36.
Если у вас есть E36, произведенный до июня 1992 года, вы, возможно, заметили, что большинство комплектов подвески с характеристиками доступно только для автомобилей более поздних моделей. Это потому, что BMW изменила опору передней стойки в Июнь 1992 г. (для моделей 1993 г.).К счастью, ранние автомобили можно дооснастить этими компонентами более позднего стиля, чтобы использовать те же амортизаторы, пружины и комплекты характеристик, что и в более поздних автомобилях. Просто поменяйте местами детали более поздних моделей на те, что находятся в верхней части распорок, и вы сможете использовать любую настройку подвески более поздних моделей. Общая стоимость этой модернизации составляет около 175 долларов.
Количество Номер по каталогу Описание 2 31-33-1-092-885 3 Опора стойки амортизатора 3 верхняя 2 31-33-1-135-580 Верхняя тарелка пружины 2 31-33-1-128-523 Подушка верхней пружины 2 31-31- 1-139-453 Верхняя заглушка 2 31-32-1-139-422 Самоконтрящаяся гайка 2 33-31-1-125-916 Плоская шайба 2 31-33-1-094-288 Прокладка 2 31-33-1-110-196 Кольцо уплотнительное 9 0086 2 31- 33-1-116-983 Шайба плоская
Если вы хотите увидеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Пеликан Детали со всеми необходимыми деталями.Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.
| Рисунок 1 | Это половина комплекта Bilstein PSS 9. A: Задняя пружина. B: Передняя верхняя пружина. C: Передняя нижняя пружина. D: Ручка регулировки переднего амортизатора. E: Ручка регулировки заднего амортизатора. F: Крышка опоры задней пружины. G: Опора задней пружины. H: Сайлентблок заднего продольного рычага. I: Пружины передние / задние. J: Пружина окуня стопорное кольцо. K: Фиксатор верхней / нижней передней пружины. L: Вставки скольжения для фиксатора передней пружины. |
| Рисунок 2 | Здесь показан передний амортизатор PSS 9 крупным планом. Верхняя и нижняя пружины разделены фиксатором пружины и двумя пластиковыми накладками синего цвета (на врезке справа вверху). Ручка регулировки расположена в нижней части амортизатора для облегчения регулировки (вставка, внизу справа). Поверните ручку на девять для более мягкой езды или на один для более жесткой работы. |
| Рисунок 3 | Для регулировки дорожного просвета поверните упор пружины и фиксатор (желтая стрелка) вверх или вниз по длине амортизатора.Ручка регулировки заднего амортизатора находится сбоку от амортизатора (вставка). |
| Рисунок 4 | В задней части опора заднего рессора болтами крепится к заднему продольному рычагу. Регулировка высоты посадки аналогична регулировке передней части - поверните подпружиненную опору и фиксатор вверх или вниз на резьбовая опора для окуня. |
| Рисунок 5 | Со снятой задней пружиной вставьте втулку заднего продольного рычага в монтажное отверстие снизу продольного рычага (вставка).Затем прикрепите опору задней пружины с резьбой к продольному рычагу с помощью большой гайки, входящей в комплект. Установите белую пластиковую крышку на верхнюю часть опоры для жердочки. |
| Рисунок 6 | Здесь показан собранный узел задней пружины. К сожалению, трудно попасть в чашку продольного рычага и отрегулировать высоту задней подвески, и вам придется внести несколько корректировок после установки. |
| Рисунок 7 | Тяга стабилизатора поперечной устойчивости на M3 (зеленая стрелка) крепится непосредственно к стойке (красная стрелка). Комплект PSS можно настроить для работы с M3, но для этого потребуется заменить установленную на стойке тягу стабилизатора поперечной устойчивости на то, которое используется в стандартной подвеске E36 (вставка). Это звено прикрепляется к рычагу управления рядом с местом, где указывает желтая стрелка. |
| Рисунок 8 | Этот комплект послепродажного переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости от Eibach специально разработан для работы с автомобилями без M3 E36 и включает новые втулки и рычаги подвески.Панель имеет две настройки регулировки. Прикрепление опорных звеньев к внешним отверстиям обеспечивает более мягкую езду, а использование внутренних отверстий приводит к более жесткой подвеске. |
BMW E30 / E36 Капитальный ремонт передней подвески | 3-я серия (1983-1999)
| Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги. |
На передней части подвески 3-й серии имеется множество втулок и шарниров, которые могут изнашиваться и расшатываться после многих миль езды. Если рулевое колесо вашего автомобиля вибрирует на скоростях по шоссе, скорее всего, в передней подвеске есть компоненты, которые требуют замены. Для четкой и уверенной управляемости заменяйте каждую изнашиваемую деталь подвески каждые 80000–100000 миль.
Есть четыре основных компонента, на которые необходимо обратить внимание при капитальном ремонте передней подвески: рычаги управления, шаровые опоры, втулки стабилизатора поперечной устойчивости и рулевые тяги. В онлайн-каталоге PelicanParts.com есть полные комплекты для замены со всем необходимым для капитального ремонта, что значительно упрощает задачу приобретения этих запчастей.
Рычаги управления
И E30, и E36 используют рычаги управления, которые объединяют три шарнира: два шаровых шарнира и заднюю резиновую втулку, содержащуюся в том, что BMW называет «поперечным рычагом».«Изношенные шаровые опоры или втулки поперечного рычага часто являются причиной проблем с подвеской. Если рулевое колесо трясется на высоких скоростях, изношены втулки поперечного рычага поперечного рычага, изношены шаровые опоры или сам поперечный рычаг погнулся. вы планируете заменить втулки поперечных рычагов, модернизировать их до втулок M3 1996 г. и более поздних версий. Эта болтовая замена более слабых, штатных втулок E36 должна продлить срок службы и улучшить ходовые качества.
Внутренний шаровой шарнир интегрирован в поперечный рычаг и не подлежит замене по отдельности (необходимо заменить весь поперечный рычаг).Внешний шаровой шарнир интегрирован в рычаг подвески на автомобилях E30, но может быть заменен по отдельности на автомобилях, отличных от M3 E36. Втулка кронштейна поперечного рычага - обычная замена при капитальном ремонте подвески. Обычно его заменяют при замене рычага управления.
Снятие поперечного рычага состоит из нескольких этапов. Сначала поднимите автомобиль домкратом и отсоедините два шаровых шарнира и тяги стабилизатора поперечной устойчивости, а затем вытяните рычаг управления. (См. Следующий подраздел этого проекта для получения инструкций по снятию шарового шарнира и замене рычага стабилизатора поперечной устойчивости.)
При отсоединенных шаровых шарнирах и отводной тяге стабилизатора поперечной устойчивости отсоедините кронштейн поперечного рычага от шасси. Рычаг управления должен сразу упасть.
Используйте съемник шестерен, чтобы снять старую втулку со старого рычага подвески. Сначала отметьте положение старой втулки на валу, так как вам нужно будет установить новую примерно в том же месте. Я рекомендую вам заменить весь рычаг управления, так как вы не сможете определить, погнулся ли он на выбоине в какой-либо момент на протяжении многих лет.После снятия кронштейна поперечного рычага и втулки с рычага управления вам необходимо приобрести новые кронштейны или вырезать старую втулку из кронштейна.
С помощью пилы можно легко вырезать внутреннюю резиновую деталь. Затем с помощью инструмента Dremel срежьте внешнее кольцо исходной втулки. Избегайте прорезания старой втулки и кронштейна поперечного рычага. Кронштейны не слишком дороги, и я советую людям заменить их новыми, если они могут себе это позволить.
Вырезав старую втулку из кронштейна поперечного рычага, используйте тиски, чтобы вставить новую (см. Фото 7).Хотя я рекомендую делать все самостоятельно, я настоятельно рекомендую вам нанять новые втулки на конец рычага в механической мастерской. Никакие удары молотком, надавливание, толкание или ругань не приведут к попаданию этих втулок на конец рычага управления без специального инструмента. Большинство механических мастерских могут довольно легко выполнить эту процедуру прессования с помощью подходящего оборудования.
BMW рекомендует смазку специальной формулы (номер детали 81-22-9-407-284) для облегчения запрессовки втулки. Однако, если вы используете смазку, втулка «приклеивается» к валу рычага подвески примерно через 30 минут.В заводских инструкциях BMW говорится, что вы должны поставить автомобиль обратно на подвеску сразу после того, как нажмете на втулку. Это ограничение по времени очень затрудняет самостоятельную установку, особенно если вам нужно уронить автомобиль на рычаг управления сразу после операции прессования. Чтобы узнать о других решениях, посетите 101Projects.com для получения подробной информации о самодельных инструментах, которые также могут работать в крайнем случае.
Шаровые опоры
Шаровые опоры являются ключевыми компонентами передней подвески BMW 3 серии.Эти соединения, расположенные в нижней части стойки и прикрепленные к переднему опорной оси бару, помощь всему узла поворот и вращение в качестве контрольных поворотов рычагов и шарниров подвески и едет вверх и вниз. Излишне говорить, что эти важные компоненты могут со временем изнашиваться и должны заменяться каждые 100 000 миль или когда передняя подвеска начинает шататься. Поскольку внутренний шаровой шарнир интегрирован в рычаг подвески, вы должны приобрести новый рычаг, если хотите заменить шаровой шарнир.На автомобилях без M3 E36 внешний шаровой шарнир можно заменить.
Сначала снимите гайку, удерживающую шаровые опоры. Для внутреннего шарового шарнира доступ к этой гайке осуществляется сверху балки опоры переднего моста. Гайка внешнего шарового шарнира легко доступна в нижней части стойки.
Заменить шаровые опоры относительно просто - если у вас есть подходящие инструменты. Каждый шаровой шарнир прикрепляется со скошенной посадкой, то есть конец шарнира надежно вдавливается в рычаг шпинделя и не может быть удален без специального инструмента.Лучшим инструментом для удаления является инструмент в форме вил, расположенный под углом, называемый «вилка для рассола», разработанный специально для этой задачи. Не ударяйте по верхней части стержня штока большим молотком, чтобы снять шаровую опору, так как это только погнет или повредит стойку. Поместите травильный вилочный инструмент между стойкой и концом стержня и несколько раз ударьте по инструменту большим молотком. Клин в вилочном инструменте для травления вытеснит конец штока из рычага. Возможно, вам придется несколько раз ударить вилкой для рассола, прежде чем конец стержня выскочит из своего положения.Установить новый шаровой шарнир просто - просто вставьте его в отверстие и затяните гайку сверху.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
С возрастом BMW изнашиваются втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Внимательно осмотрите втулки на предмет трещин и убедитесь, что их внутренний диаметр плотно прилегает к стабилизатору поперечной устойчивости. Если они не изношены, просто нанесите немного литиевой смазки внутрь втулки. Если они изношены, их нужно будет заменить.
Заменить втулки очень просто.Поднимите автомобиль (см. Проект 1) и снимите передние колеса, отсоедините кронштейн, который удерживает втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Штанга и втулка вместе слегка опустятся, если вы отпустите обе стороны одновременно.
Новые сменные втулки разделены посередине, чтобы их можно было легко надеть на шину и в кронштейн. Снимите старые втулки и вставьте новые, нанеся на втулки белую литиевую смазку изнутри.
Тяги стабилизатора поперечной устойчивости также легко заменить.В верхней части тяги имеется небольшой шаровой шарнир, а в нижней части - встроенная резиновая втулка. Снимите болт с нижней тяги, чтобы отсоединить ее. Небольшой верхний шаровой шарнир может стать проблемой. Если он используется специальный тонкий гаечный ключ, чтобы удалить стопорную гайку (фото 9). Прикрутите новую перемычку на место. Замена втулок задней стабилизатора поперечной устойчивости практически идентична передней.
Тяги
Обычно требуется замена рулевых тяг.Эти штанги имеют по два универсальных шарнира на каждом конце и регулируют угловое положение каждого переднего колеса при управлении автомобилем. Если шарниры рулевых тяг изношены, точное рулевое управление будет невозможно, а передние колеса автомобиля будут шататься, что может привести к нарушению центровки. Иногда вибрация в рулевом колесе может быть вызвана также износом рулевых тяг.
Как и в случае шаровых шарниров, замена рулевых тяг относительно проста с использованием подходящих инструментов. Каждая рулевая тяга прикрепляется к рычагу шпинделя со скосом.Стяжная тяга надежно вдавлена в рычаг шпинделя и не может быть снята без углового травильного вилочного инструмента, описанного ранее. Не ударяйте большим молотком по верхней части штока, так как это приведет к изгибу всего плеча шпинделя.
Снимите верхнюю самоконтрящуюся гайку с помощью торцевого ключа. Поместите травильную вилку между штоком шпинделя и концом штока и несколько раз ударьте по инструменту большим молотком. Клин в вилочном инструменте для травления вытеснит конец штока из рычага. Возможно, вам придется ударить по инструменту несколько раз, прежде чем конец стержня выскочит из своего положения.
После того, как вы отсоедините концы внешних стержней, снимите зажимы чехла, которые прикрепляют и закрепляют каждый конец резинового чехла (сильфона) на рулевой тяге и рулевой рейке. Используя небольшую машинку для стрижки, осторожно отрежьте фиксаторы пружины от пыльника и снимите его. Вы увидите оголенный металлический вал рулевой рейки. Не допускайте попадания грязи или мусора на стойку, пока вы работаете с ней.
Теперь откручиваем старую тягу от стойки. Звучит проще, чем есть на самом деле. Отогните небольшую стопорную пластину, фиксирующую конец рулевой тяги.Старый рулевой стержень можно плотно прикрепить к стойке, и для его удаления может потребоваться значительное усилие. Для этой цели предназначены специальные гаечные ключи, но мне повезло с канальными замками и / или гаечным ключом сантехника. Перед снятием рулевой тяги отогните назад небольшой фиксирующий зажим.
Перед окончательной установкой новой поперечной рулевой тяги поместите новую и старую рядом на верстаке и отрегулируйте новую стяжную тягу так, чтобы длина от конца тяги до сопрягаемой со стойкой поверхности была одинаковой (см. Фото 12).Вы хотите установить две длины рулевых тяг одинаковыми, чтобы минимизировать изменение центровки автомобиля. В любом случае необходимо провести повторную центровку автомобиля, но выровняйте ее как можно ближе, чтобы можно было безопасно ехать в мастерскую по регулировке. Отметьте окончательное положение конца рулевой тяги на новой рулевой тяге (пригодится белая корректирующая жидкость), а затем снимите ее. Пока не устанавливайте новый шток. Перед тем, как ввинтить тягу в стойку, нанесите на резьбу несколько капель Loctite. Используйте только новую стопорную пластину и установите ее на вал стойки.Вставьте тягу в стойку и с помощью пары больших тисков или канальных замков затяните ее. Обычным гаечным ключом не за что ухватиться, и, скорее всего, у вас не будет специального тонкого ключа, необходимого для затягивания рулевой тяги. Постучите по удерживающему зажиму небольшим молотком.
После затяжки рулевой тяги наденьте резиновый чехол на рулевую тягу и на рулевую рейку. Вы должны удалить конец рулевой тяги, чтобы установить пыльник. Заставить пыльник взаимодействовать и должным образом закрыть стойку и рулевую тягу может оказаться самой сложной частью этого процесса.Используйте плоскогубцы и отвертки, чтобы натянуть пыльник с каждой стороны. Это может занять несколько попыток, но это возможно. Как только пыльник встанет на место, установите два новых зажима на двух концах чехла, чтобы закрепить его на корпусе стойки.
После установки пыльника снова прикрепите конец рулевой тяги. Убедитесь, что длина поперечной рулевой тяги такая же, как у старой. Отрегулируйте положение конца тяги так, чтобы оно совпадало с отметкой, сделанной вами при сравнении его с исходной рулевой тягой.
Для завершения работы установите новый шток в передний рычаг.Проделайте ту же процедуру с противоположной стороны. Отнесите автомобиль прямо в центр центровки, так как при замене рулевых тяг очень легко испортить схождение передней подвески. Если вы планируете выполнить какие-либо другие работы с передней подвеской, которые могут повлиять на центровку, сделайте это сейчас, чтобы сэкономить себе вторую поездку в мастерскую по настройке.
Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.
| Рисунок 1 | На этой фотографии показан типичный передний левый рычаг подвески E30 / E36. Рычаг управления прикреплен к автомобилю в трех точках. Задняя часть входит в кронштейн поперечного рычага и втулку, которая крепится к шасси (оранжевая стрелка).Ось средней точки крепится к балке опоры переднего моста с помощью внутреннего шарового шарнира (фиолетовая стрелка). Внешняя часть рычага управления соединяется с нижней частью стойки (красная стрелка) с помощью внешнего шарового шарнира (синяя стрелка). Небольшое звено (зеленая стрелка) прикрепляет передний стабилизатор поперечной устойчивости к рычагу управления. Наконец, к передней части стойки прикрепляются рулевые тяги (желтые стрелки). |
| Рисунок 2 | Это все, что вам нужно для полного ремонта переднего поперечного рычага (см. Фото 11 и Фото 19 для рулевых тяг и рулевой рейки). A: Левый рычаг. B: Правый рычаг. C: Тяги стабилизатора поперечной устойчивости. D: Новое крепежное оборудование. E: Резиновая опора. F: Кронштейн поперечного рычага. |
| Рисунок 3 | Используйте вилочный инструмент для рассола (вкладыш), чтобы снять шаровые опоры. Этот инструмент в форме вил зажат между рычагом подвески (желтая стрелка) и стойкой (зеленая стрелка). Когда инструмент окажется на месте, постучите по его концу молотком, и клин оттолкнет шаровой шарнир от стойки (см. Также Фото 10).Синяя стрелка на этой фотографии указывает на верхнюю часть резьбы шарового шарнира. Для справки: красная стрелка указывает на тормозной суппорт на заднем плане, который прикреплен к стойке. |
| Рисунок 4 | На всех моделях E36, кроме M3, внешний шаровой шарнир можно заменить. Этот шаровой шарнир можно заменить, если рычаг управления все еще установлен в автомобиле. Стопорный зажим (фиолетовая стрелка) прикрепляет шаровую опору к рычагу. |
| Рисунок 5 | Внутренний шаровой шарнир крепится к балке опоры переднего моста, на которой крепится рулевая рейка. Гайка, которая крепит шаровой шарнир расположен на верхней стороне этого опорного стержня (зеленая стрелка) и должен быть удален перед установкой инструмента рассола вилки. Добраться до гайки может быть сложно - мне пришлось использовать несколько удлинителей гнезда, универсальный шарнир и большой выключатель, чтобы удалить ее (врезка, фото вверху слева).Когда гайка будет снята, воспользуйтесь вилочным инструментом для расклинивания, чтобы ослабить шаровой шарнир от балки опоры переднего моста (фото на вставке, внизу справа). |
| Рисунок 6 | Вот увеличенный снимок кронштейна поперечного рычага с правой стороны автомобиля. Хотя на первый взгляд может показаться, что левая и правая скоба одинаковы, на самом деле они разные для каждой стороны автомобиля. На внутренней монтажной поверхности кронштейна есть небольшие углубления, которые должны совпадать с соответствующими выступами на шасси автомобиля.Обратите внимание, какой кронштейн с какой стороны подходит к автомобилю. |
| Рисунок 7 | Новые сайлентблоки обычно поставляются отдельно от кронштейнов поперечных рычагов. Вдавите втулку в кронштейн с помощью тисков или промышленного пресса. Убедитесь, что втулка отцентрирована по ширине в кронштейне, когда вы закончите вдавливать ее в поперечный рычаг. На каждой втулке есть небольшая стрелка, встроенная в резину, которая должна совпадать с соответствующей точкой на внешней стороне кронштейна поперечного рычага (врезка). |
| Рисунок 8 | На этом фото показан передний стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги опускания (синяя стрелка). Чтобы полностью обновить переднюю подвеску, замените втулки стабилизатора поперечной устойчивости (желтая стрелка) и рычаги подвески. Открутите кронштейн и снимите старый. Втулки имеют прорезь по центру, чтобы их можно было легко снимать с стабилизатора поперечной устойчивости. |
| Рисунок 9 | Отводные звенья может оказаться сложной задачей, так как шаровой шарнир наверху звена может вращаться, когда вы пытаетесь снять внешнюю гайку.В этом случае используйте тонкий гаечный ключ (зеленая стрелка), чтобы удерживать шаровой шарнир на месте, пока вы ослабляете гайку. Вы можете приобрести набор этих гаечных ключей, специально разработанный для мест, где обычный толстый гаечный ключ не подходит. Обычно они имеют толщину около 1/8 дюйма и являются очень полезным инструментом для добавления в ваш арсенал. |
| Рисунок 10 | Рулевая тяга снимается аналогично шаровым шарнирам. Инструмент вилки рассола необходим для выталкивания концов рулевых тяг из конца стойки.Резиновый чехол, скорее всего, будет поврежден, когда вы снимете конец рулевой тяги, но вы все равно замените конец рулевой тяги на соответствующий чехол. |
| Рисунок 11 | Здесь показан комплект новых рулевых тяг. Стяжные шпильки соединяют рулевую рейку с стойкой и регулируют критическое схождение. Если рулевое колесо вашего автомобиля трясется на шоссе или кажется, что рулевое колесо сильно поворачивается в любом направлении без какого-либо воздействия на автомобиль, возможно, у вас изношены рулевые тяги.Полный комплект рулевых тяг включает пару рулевых тяг, комплект резиновых чехлов и зажимы. Остерегайтесь дешевых комплектов - ботинки в этих комплектах часто не служат долго. Покупайте только качественные замены OEM; в противном случае вы можете снова заменить ботинки примерно через год. |
| Рисунок 12 | Перед установкой новых стяжек убедитесь, что каждая из них по длине максимально приближена к оригиналу (расстояние между зелеными стрелками должно быть одинаковым).Положите их на стол и сравните длины, затем отметьте положение конца рулевой тяги белой корректирующей жидкостью (маленькая белая стрелка). При необходимости отрегулируйте новые рулевые тяги, чтобы они соответствовали длине старых, чтобы максимально приблизиться к регулировке схождения. Вам по-прежнему нужно будет сдавать машину на выравнивание, но вы можете минимизировать износ шин, пока едете в мастерскую. |
| Рисунок 13 | Процесс снятия рулевой тяги состоит из нескольких этапов.В корпусе A снимите зажим багажника с помощью набора ножниц. Сняв два зажима чехла (внутренний и внешний), отрежьте резиновый чехол, обнажив рулевую тягу. Есть специальный гаечный ключ для рулевых тяг для снятия концов рулевых тяг, или вы можете использовать водопроводный гаечный ключ, особенно если вы закрепите всю сборку в тисках (корпус B). Для этого капитального ремонта мы сняли всю рулевую рейку, рулевые тяги и все остальное, и поместил весь узел в тиски. Вкрутите новые рулевые тяги в концы рулевой рейки, как показано на раме C.Хотя для этого есть спецификация крутящего момента, его почти невозможно измерить, так как вам понадобится гаечный ключ для рулевой тяги или ключ сантехника, чтобы затянуть узел. Я затягиваю его как можно сильнее инструментом. Вставьте новую стопорную шайбу - эта шайба загибается за край рулевой тяги, чтобы предотвратить случайное ослабление тяги. Наконец, кадр D показывает крепление новых ботинок. С зажимами OEM сложно работать. Наденьте их на ботинок, а затем сожмите внутреннюю часть зажима с помощью крепких плоскогубцев.Старайтесь при этом не зажимать пальцы. |
| Рисунок 14 | Присоедините другой конец поперечной рулевой тяги к стойке стойки. Установите новую гайку на резьбу конца рулевой тяги. Тяга будет часто поворачиваться и вращаться, когда вы пытаетесь ее затянуть. Установите напольный домкрат под конец рулевой тяги и аккуратно надавите, чтобы закрепить конический вал на месте. Не поднимайте всю машину вверх - просто приложите достаточно силы, чтобы немного поднять стойку.Пружины стойки в этот момент будут слегка сжаты. Затяните гайку поперечной рулевой тяги, и она должна плотно прижаться к стойке стойки. |
| Рисунок 15 | Еще один предмет, который вы, возможно, захотите проверить и / или заменить амортизатор двигателя. Встречается только на некоторых автомобилях, он поглощает вибрацию двигателя и предотвращает ее передачу на шасси. Заменить легко - просто открутите каждый конец болта и замените его новым.Один показан установленным на 318i 1984 года выпуска. |
| Рисунок 16 | Снятие рулевой рейки - дело довольно сложное. Здесь показаны нижний шарнир рулевой колонки и муфта. Выкрутите болт крепления муфты к верхнему рулевому валу (синяя стрелка). Отметьте положение верхней части этой муфты по отношению к валу, который крепится к рулевому колесу, так как вам нужно будет выровнять эти два позже.Также снимите болт, которым этот вал крепится к самой рулевой рейке (не показан), чтобы ослабить вал при снятии рейки. Осмотрите также рулевую муфту. Он сделан из резины и со временем может испортиться, что приведет к неаккуратному ощущению руля. Для полного ремонта передней подвески замените этот резиновый шарнир. Для справки желтая стрелка указывает на топливный фильтр. При необходимости замените и топливный фильтр (см. Проект 4). |
| Рисунок 17 | Вот два вида магистралей рулевого управления с усилителем, которые необходимо отсоединить от рулевой рейки перед снятием.Удалите два болта, которые крепят их к стойке (желтая стрелка). Предупреждение: Линии заполнены жидкостью для гидроусилителя руля и будут протекать повсюду, когда вы их отсоедините. Приготовьте поддон для сбора масла и много бумажных полотенец. Когда линии отсоединены, просто согните их к верхней части двигателя, и они перестанут протекать. При повторном подключении их к стойке используйте новые алюминиевые уплотнительные кольца (зеленая стрелка) для защиты от утечек жидкости. |
| Рисунок 18 | Рулевая рейка (зеленая стрелка) прикреплена к балке опоры переднего моста в двух точках крепления (желтая стрелка).Отсоедините стойку в этих двух точках. Когда концы рулевой тяги отсоединены, стропы рулевого управления с гидроусилителем отсоединены, а вал рулевой колонки ослаблен, вы можете вывести рулевую рейку из автомобиля. На некоторых моделях вам, возможно, придется снять нижнюю крышку масляного поддона (показанную здесь), чтобы получить достаточно места для маневрирования и снятия рулевой рейки. |
| Рисунок 19 | Между новой и бывшей в употреблении стойкой есть разница между днем и ночью.На этой фотографии показана восстановленная OEM ZF рейка и шестерня рулевого управления. Если рейка изнашивается, рулевое управление будет неряшливым. Протекающие стойки также могут откладывать жидкость для гидроусилителя руля на пол вашего гаража. Однако, возможно, протекают магистрали гидроусилителя рулевого управления, и их необходимо заменить вместо дорогой стойки. Прежде чем тратить деньги на восстановленную стойку, внимательно проверьте стойку и линии. Наиболее частая точка утечки в стойке - это торцы. Если вы разрежете пыльник рулевой тяги и вытечет много жидкости рулевого управления с гидроусилителем, есть вероятность, что уплотнения на концах стойки изношены, и ее необходимо отремонтировать или заменить.К сожалению, отдельных запасных частей для самостоятельного ремонта стойки нет - ее нужно отправлять обратно производителю. |
BMW E36 3-Series Замена датчика положения распределительного вала (1992-1999)
| Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги. |
Ваш компьютер впрыска топлива (DME) может выдать код, указывающий на неисправный датчик положения распределительного вала (CPS). Этот важный датчик сообщает компьютеру автомобиля, где двигатель вращается относительно цикла сгорания. DME принимает сигналы от датчика положения кулачка и датчика положения коленчатого вала и вычисляет, когда запускать топливные форсунки и свечи зажигания.Если датчик положения распределительного вала не работает должным образом, ваш автомобиль будет работать очень хаотично или, возможно, совсем не работать.
Замена самого датчика довольно проста. Сначала снимите соленоид VANOS, чтобы получить доступ к датчику (см. Фото 2 проекта 18). Затем, используя 5-миллиметровый шестигранный ключ, открутите стопорный болт датчика. Датчик должен вытащить из своего места в головке блока цилиндров. Это легкая часть. Сложнее всего отсоединить электрические разъемы, расположенные под впускным коллектором.Если у вас действительно худые руки, возможно, вам удастся залезть под коллектор и отсоединить его. Однако сначала мне пришлось снять впускной коллектор (см. Нашу статью о снятии впускного коллектора).
В качестве альтернативы, вы можете добраться туда после отсоединения и снятия корпуса масляного фильтра. Корпус крепится к блоку двигателя шестью болтами, но для доступа к ним необходимо снять генератор и монтажный кронштейн генератора. При повторной установке используйте новую прокладку. Несмотря на то, что это болезненно, это намного проще, чем снимать впускной коллектор целиком.Теперь, когда у вас есть свободный путь, используйте новое уплотнительное кольцо при установке нового датчика положения распределительного вала.
Если вы выполняете ряд проектов, требующих доступа под впускной коллектор, рекомендую удалить его. Пока у вас есть доступ, вы можете заменить датчики детонации (фото 22 проекта 17), маслопровод VANOS (проект 18), датчик положения коленчатого вала (проект 15) и множество других шлангов и датчиков, которые обычно скрыты под ними. впускной коллектор.
Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях.Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.
| Рисунок 1 | На снимке показан датчик положения распределительного вала шестицилиндрового двигателя E36 снаружи.На вставке показано новое уплотнительное кольцо, установленное в головку перед установкой датчика. Обратите внимание на расположение маслопровода VANOS справа. Соленоид VANOS необходимо снять (Проект 18), чтобы дотянуться до датчика положения распределительного вала. |
| Рисунок 2 | На этом фото показано расположение датчика положения распределительного вала на четырехцилиндровом двигателе E36 318. |
| Рисунок 3 | На этом фото показано расположение датчика положения распределительного вала на шестицилиндровом двигателе E36.Как видите, доступ к электрическому разъему под впускным коллектором очень затруднен. Снятие корпуса масляного фильтра поможет, но вам все равно понадобятся длинные тонкие руки, чтобы добраться туда и отсоединить ремни безопасности. Возможно, будет проще снять впускной коллектор, особенно если вы планируете заменять другие элементы, такие как датчики детонации. |
BMW E30 / E36 Выравнивание | 3-я серия (1983-1999)
| Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги. |
Автомобили BMW 3 серии известны хорошей управляемостью и отличной системой подвески. Конечно, точное управление и прохождение поворотов невозможно, если автомобиль не выровнен должным образом. Чтобы правильно выровнять шасси, необходимо выполнить пять спецификаций подвески: передний ролик, развал и схождение; а также развал и схождение задней части.К сожалению, на стоковой 3-й серии все настройки носка, кроме переднего, фиксированы и не регулируются. Послепродажные гоночные компоненты могут быть заменены, если вам нужна дополнительная регулировка, но у уличных автомобилей такой возможности нет на складе. Если регулировка подвески немного нарушена, вы можете испытать значительный износ шин и потерю мощности и экономии топлива. Наиболее распространенным признаком смещения передней подвески является то, что автомобиль съезжает с одной стороны дороги, когда вы едете прямо.
Хотя домашний механик может отрегулировать базовую настройку схождения передней части, попросите обученного профессионала с установочной стойкой выполнить другие регулировки. Почти невозможно определить правильные углы и настройки для вашего автомобиля без стойки выравнивания.
«Развал» означает наклон колеса, измеряемый в градусах отклонения между осевой линией шины и вертикальной плоскостью автомобиля. Если верхняя часть колеса наклонена внутрь, развал отрицательный. Если верхняя часть колеса наклоняется наружу, развал положительный.На BMW 3 серии развал должен быть немного отрицательным и находиться в пределах стандартных заводских настроек. На некоторых старых моделях BMW деформация шасси из-за ржавчины и возраста может привести к небольшому отклонению регулировки развала колес и измерений. Если автомобиль попал в аварию, повреждение шасси часто отражается в значениях центровки, не соответствующих спецификации.
Для автомобилей E30 BMW делает эксцентричную верхнюю опору стойки для передней подвески, которая позволяет вычесть половину градуса из настройки развала колес (номер детали 31-33-1-139-484).Эта верхняя опора стойки может исправить развал шасси, если он выходит за рамки заводских спецификаций.
Изношенные втулки подвески также могут приводить к нечетным измерениям центровки. По мере старения втулки и опоры подвески они имеют тенденцию вносить в систему подвески неровности, что может привести к плохим показаниям центровки. Опускание вашего BMW также изменит характеристики центровки по сравнению с заводскими настройками по умолчанию. Если ваш специалист по регулировке говорит, что фиксированные характеристики вашего автомобиля выходят за пределы заводских диапазонов, но ваш автомобиль не попал в аварию, вероятно, некоторые из втулок подвески изношены и нуждаются в замене (см. Проект 59).Если у вас возникли трудности с достижением правильных настроек развала, качественная распорка стойки развала может помочь вам настроить шасси (см. Проект 64). Затягивание или ослабление регулировочной гайки на балке развала колес может привести к очень небольшому смещению или выдвижению верхних стоек стойки.
На заводе-изготовителе задние колеса должны быть настроены на небольшой отрицательный развал (от -1 до -2 градусов), так как продольные рычаги имеют тенденцию слегка изгибаться наружу при ускорении автомобиля под действием мощности. Поскольку половина колеса прочно установлена на земле, верхняя часть колеса имеет тенденцию скручиваться наружу.Установка задних колес на небольшой отрицательный развал означает, что под нагрузкой они будут в основном нейтральными.
«Ролик» - это угол, на который ось поворота смещена от вертикальной плоскости. На 3-й серии стойка направлена к задней части автомобиля, что обеспечивает положительный угол ролика. Этот угол варьируется в зависимости от года выпуска от 3 до 9 градусов. Количество роликов в подвеске напрямую влияет на управляемость и устойчивость колес при движении по прямой. Поскольку в задней подвеске BMW используется продольный рычаг, который имеет огромное количество встроенных роликов, спецификации для заднего ролика отсутствуют.Ролик передней подвески очень хорош для устойчивости на высоких скоростях, поскольку помогает удерживать колеса ровно и прямо.
«Схождение» относится к углу наклона двух колес по отношению друг к другу. Если автомобиль имеет схождение, передние края колес расположены ближе друг к другу, чем задние. Схождение регулируется изменением длины стяжек (см. Проект 58). В автомобилях с задним приводом, таких как BMW 3 серии, передние колеса могут попытаться переместиться в положение схождения под действием мощности.Установка очень небольшого схождения колес может помочь нейтрализовать этот эффект. "Схождение" происходит, когда передние края колес расположены дальше друг от друга, чем внутренние края. При повороте необходим некоторый схождение, так как угол наклона внутреннего колеса должен быть больше, чем угол наклона внешнего колеса. Задний носок должен быть как можно ближе к нейтральному.
Итак, как настроить ваш BMW? Если вы планируете участвовать в гонках на своем автомобиле, вам понадобятся неоригинальные компоненты подвески и такой же отрицательный развал, как это разрешено правилами гонок.Автомобиль будет иметь тенденцию выпрямляться на поворотах, и вам нужно, чтобы на дороге было максимальное пятно на покрышках на поворотах. Когда развал начинает меняться на слегка положительный во время поворотов, установка отрицательного развала поможет нейтрализовать этот эффект.
Существует распространенное заблуждение, что большое количество заклинателей полезно для гонок. В то время как добавление большего количества роликов к подвеске действительно может улучшить управляемость, введение слишком большого количества роликов в подвеску может негативно повлиять на время гусеницы. На идеально сбалансированном автомобиле с задним приводом добавление слишком большого количества роликов может перенести нагрузку с внешних передних и внутренних задних шин на противоположные углы.Это может нарушить баланс и вызвать толчок при входе в угол.
Обратитесь за профессиональной помощью для получения спецификаций центровки и ответов на вопросы, которые могут у вас возникнуть, и не принимайте общих заявлений о модернизации подвески - они привели ко многим распространенным заблуждениям. Проведите собственное исследование. Я имею в виду две книги по этим темам: Race Car Engineering Пола Ван Валкенбурга и How to Make Your Car Handle Фреда Пуна.
Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях.Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.
| Рисунок 1 | Нулевой развал.Когда автомобиль выровнен с нулевым развалом, колеса располагаются прямо перпендикулярно земле. Шины равномерно соприкасаются с дорогой и демонстрируют минимальный износ и трение при поворотах. Вес автомобиля равномерно распределяется по протектору шины, но рулевое управление может быть немного тяжелым. Для простоты иллюстрации на этих диаграммах размеры шин указаны меньше масштаба, а углы развала преувеличены. |
| Рисунок 2 | Отрицательный развал.Нижние части шин расположены под углом наружу, что приводит к большему износу внутренних краев. Автомобили 3-й серии имеют независимую переднюю подвеску, которая создает небольшой отрицательный развал при движении по неровностям. По мере того как подвеска сжимается вверх, верхняя часть колеса слегка наклоняется, чтобы избежать изменения колеи (расстояния между левым и правым колесами). Хотя это на мгновение изменяет развал колеса, это предотвращает истирание и износ шин каждый раз, когда автомобиль проезжает по неровностям.При заводских настройках каждый автомобиль 3-й серии должен иметь небольшой отрицательный развал (от -2 градусов до -1/2 градусов, в зависимости от года). |
| Рисунок 3 | Положительный развал. Это может привести к более быстрому износу внешних краев шин, чем внутренних. Положительный развал иногда используется в подвеске, чтобы обеспечить повышенную устойчивость на неровных дорогах или в поворотах на типичных дорогах с высокими склонами. |
| Рисунок 4 | Положительный заклинатель.Колеса тележки для покупок лучше всего демонстрируют концепцию положительного ролика. Ось поворота каждого колеса расположена перед точкой касания колеса с землей. Груз тележки находится перед колесами, и, когда тележка движется вперед, колеса вращаются вокруг своей оси, следуя направлению тележки. Это создает неотъемлемую устойчивость, которая удерживает колеса прямо, если они не поворачиваются с усилием в другом направлении. |
| Рисунок 5 | Положительный заклинатель.У всех BMW есть небольшой положительный ролик, который создает неотъемлемую устойчивость, когда автомобиль движется по прямой. При отклонении стойки под углом назад ось рулевого управления и нагрузка помещаются перед пятном контакта шины с дорожным покрытием. Как и в примере с тележкой для покупок на предыдущей иллюстрации, автомобиль имеет тенденцию двигаться вперед по устойчивой прямой линии, пока колеса не повернутся в другом направлении. Задний продольный рычаг автомобилей BMW 3 серии по своей конструкции имеет встроенный положительный ролик. |
| Рисунок 6 | Схождение и схождение. Под схождением передней подвески понимается угол наклона двух колес по отношению друг к другу. Значительное схождение или схождение вызывает экстремальный износ шин, поскольку колеса постоянно пытаются двигаться навстречу друг другу (схождение) или друг от друга (схождение). В результате возникает сильное трение в шинах, а на скоростях по шоссе шины будут значительно изнашиваться, что приведет к снижению мощности / расхода топлива. |
| Рисунок 7 | Схождение на поворотах. При повороте внутренние колеса поворачиваются на меньший радиус, чем внешние. Это сводит к минимуму количество истирания шин на асфальте при повороте автомобиля. |
| Рисунок 8 | Чтобы получить правильные измерения для центровки вашего автомобиля, обратитесь к профессионалу, который выполнит работу на стойке для центровки.Алекс Вонг из Precision Tech Motorsports владеет этой стойкой для выравнивания, стоимость которой превышает 18 000 долларов. Правильное выравнивание BMW - это не то, что домашний механик может надежно выполнить. Только не обманывайтесь, заставляя платить больше, чем вы должны - единственная регулировка на автомобилях BMW 3-й серии - это передний схождение, которое следует измерять относительно фиксированных задних колес при простом выравнивании четырех колес. |
| Рисунок 9 | Если вы участвуете в гонках на своем BMW, установите регулируемую подвеску, которая позволит вам легко менять угол поворота и развал.Этот трюк для гонок включает в себя регулируемые пластины изгиба и ролика от Ground Control. Три внешних болта используются для регулировки развала колес, а четыре центральных болта - для регулировки угла поворота. Это позволяет вам настроить подвеску практически для любого состояния трассы. |
BMW E36 3-Series Замена рычага управления (1992-1999)
| Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги. |
В моей продолжающейся серии технических статей о подвеске для BMW я предлагаю вам свою статью о замене передних рычагов подвески на автомобилях E36 3 серии 1992-99 годов. Поскольку многие модели E36 теперь достигают более 100 км на одометре, нередко начинаются скрипы подвески и плохая управляемость спереди.Передняя подвеска на E36 3-й серии была небольшим улучшением по сравнению с более ранней передней подвеской E30. Подвеска нового типа на этих автомобилях позволяет заменить шаровую опору внешнего рычага подвески, в отличие от более ранних моделей. Однако внутренний шаровой шарнир такой же, как у рычага подвески E30, и его необходимо заменять вместе с рычагом. Имейте в виду, что рекомендуется всегда заменять поперечные рычаги попарно.
Для начала поставьте колодки под задние колеса, чтобы они не двигались, когда автомобиль стоит на опорах, затем ослабьте (но не снимайте) болты с проушинами.Вы обнаружите, что их практически невозможно ослабить, когда машина находится в воздухе. Теперь начните поднимать переднюю часть автомобиля домкратом с помощью элемента конструкции или домкрата. В статье Уэйна о том, как поднять переднюю часть BMW E36, подробно рассказывается, как именно это сделать. Я рекомендую всем, кто не знаком с поддомкрачиванием передней части автомобиля, ознакомиться с этой статьей. Вот ссылка на статью: Поднимите свой E36 BMW
Как только автомобиль поднимется в воздух и будет надежно закреплен на домкратах, снимите болты с проушинами и снимите колеса.Посмотрите на заднюю часть узла ротор / ступица и найдите звенья опускания стабилизатора поперечной устойчивости, которые прикреплены к рычагу управления. Чтобы удалить их, нам нужно будет поднять рычаг подвески как можно ближе к дорожному просвету. Поместите домкрат под рычаг управления и приподнимите рычаг управления, затем снимите гайку, которая крепит тягу к рычагу управления. Теперь опустите домкрат. Когда вы опускаете домкрат, тяга выйдет из поперечного рычага. Повторите эту процедуру для другой стороны.
Теперь найдите шаровую опору внешнего рычага подвески.Это соединение, которое крепит рычаг управления к узлу ротор / ступица. Возможно, вам придется повернуть колеса внутрь, чтобы получить к нему доступ. Найдите гайку, которая удерживает конический шаровой шарнир на месте, затем снимите гайку, используя прерыватель или гаечный ключ. Освободившись, постучите по верхней части рычага управления резиновым молотком, чтобы освободить рычаг управления от узла ротора / ступицы. Будьте готовы к тому, что узел стойки амортизатора немного расширится после освобождения. Это нормально.
Посмотрите на место крепления рычага подвески ближе всего к задней части автомобиля.Вы увидите большую резиновую втулку, помещенную в кронштейн, прикрепленный к шасси. Снимите два болта, которыми этот кронштейн крепится к автомобилю. Рычаг управления теперь будет соединен с автомобилем только с помощью внутреннего шарового шарнира.
Теперь нам нужно снять внутреннюю шаровую опору, которая освободит старый рычаг подвески от автомобиля. Загляните внутрь моторного отсека, с обеих сторон вы увидите гайку, которой этот шарнир крепится к автомобилю. Снимите обе гайки из моторного отсека и с помощью резинового молотка отсоедините рычаг управления от автомобиля.
Теперь, когда оба рычага управления свободны, необходимо снять скобу, содержащую резиновую втулку, с концов каждого рычага. Нам нужно будет передать их новым органам управления. Имейте в виду, что эти резиновые втулки очень плотно прилегают к концам рычагов управления. Следовательно, необходимо использовать съемник с двумя или тремя захватами, чтобы снять их с рычага управления. Смажьте концы поперечного рычага консистентной смазкой, чтобы облегчить скольжение втулки. Также может быть полезно перфорировать конец поперечного рычага.Это поможет вам установить съемник на конец вала. Теперь используйте съемник, чтобы снять втулку / кронштейн.
После снятия переместите кронштейн на новый рычаг. У BMW есть специальная смазка на основе керосина, которая используется для установки втулки. Эта смазка высыхает через 30 минут, по существу склеивая втулку на месте. Запомните положение старых поперечных рычагов относительно того, как установлены втулки. Это избавит вас от головной боли, когда вы наденете втулки и поймете, что они повернуты назад или левый кронштейн находится на правом рычаге.
Новые рычаги управления поставляются с уже установленными новыми шаровыми шарнирами, поэтому нам не нужно повторно использовать внешний шаровой шарнир старого рычага. После того, как вы установили монтажные втулки на конце нового рычага подвески, верните его в автомобиль и выровняйте рычаг управления примерно так, чтобы оно было установлено, и протолкните коническую резьбу внутреннего шарового шарнира через точку крепления подрамника. Возможно, вам понадобится удерживать его на месте с помощью домкрата. Это обеспечит посадку конической резьбы и предотвратит вращение шарового шарнира после накручивания гайки.Итак, установите новую самоконтрящуюся гайку на резьбу и затяните гайку с моментом 62 футов / фунт. Повторите то же самое для другой стороны.
При работе с компонентами подвески важно всегда использовать новые самоконтрящиеся гайки. Пластиковые вкладыши внутри гаек обеспечивают поверхность фиксации резьбы. Каждый раз, когда вы снимаете одну из этих гаек, это приводит к разрушению пластиковых вкладышей, что существенно снижает эффективность затяжки гаек.
Теперь совместите внешний шаровой шарнир с соответствующим отверстием в узле ротор / ступица и используйте домкрат, чтобы снова установить конический фитинг.После фиксации домкратом установите новую самоконтрящуюся гайку и затяните ее с усилием 48 футов / фунт. Повторите это для обеих сторон машины.
Возьмите задний резиновый кронштейн / опору втулки и закрепите его на автомобиле двумя болтами. Перед тем, как начать затягивать, слегка вкрутите оба. Как только оба будут внутри, затяните их с усилием 34 фута / фунт.
Теперь поместите домкрат под новый поперечный рычаг в сборе. Нам нужно будет поднять рычаг таким образом, чтобы тяга подвески вошла в точку крепления.Поднимая рычаг, направьте тягу так, чтобы она вошла в точку крепления на рычаге. После установки навинтите новую самоконтрящуюся гайку на болт и затяните ее с усилием 31 фут / фунт. Повторите это с обеих сторон. Установите на место передние колеса и затяните болты с проушинами.
Теперь мы готовы опускать машину. Начните с подъема с обеих сторон в соответствии со статьей Уэйна и снимите опоры с каждой стороны. Теперь осторожно опустите автомобиль и затяните болты на колесах крест-накрест.Снимаем колодки с задних колес и готово!
Что ж, вот и все - это действительно совсем не сложно. Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой.Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.
.Замена резистора электродвигателя вентилятора BMW E36 3-й серии (1992-1999)
Любой, у кого есть двигатель вентилятора, работающий только на высокой скорости, может иметь неисправный блок резисторов. Вот как я заменил свой.
Номера деталей:
64-11-8-391-749 - все E36 3-й серии
64-11-1-381-784 - все E28 5-й серии
Блок резисторов расположен справа от педали газа на автомобилях с левым рулем.Для того, чтобы добраться до рюкзака, необходимо снять кожух педали.
Два винта держат кожух педали. Один расположен прямо под управлением фарами; на фото я уже снял винт.
Другой винт находится под приборной панелью справа от рулевой колонки, опять же на фото винт уже сдвинут.
После того, как винты вывернуты, крышка удерживается двумя зажимами. Один находится в дальнем левом углу тире..
Другой - справа от рулевой колонки. Потяните к задней части автомобиля, и крышка легко снимется.
Отсоедините разъемы от динамика звукового сигнала и снимите крышку.
Теперь вы видите заднюю часть рюкзака. Разблокируйте маленький зажим, удерживающий его в корпусе, и вытащите.
Удалите электрическое соединение, и вы готовы заменить блок.Обратите внимание на заржавевший участок на нижней катушке. Это было причиной того, что моя не работала; ржавчина потеряла целостность соединения.
.
|
