Технические характеристики бмв е30

BMW 3 Series (E30) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

Двигатели

Выпуск BMW 316 E30 начался в 1982 году и закончился в 1988. Это была первая генерация модельного ряда третьей серии E30, которая предусматривала установку бензинового силового агрегата M10B18, оснащенного 4 цилиндрами с рабочим объемом в 1.6 литра. Его максимальная мощность составляла 90 лошадиных сил, что позволяло разогнать автомобиль до 175 километров в час. Модификация 316i была запущена в производство в 1987 году, а окончание её сборки состоялось в 1991. Она была предназначена для замены предыдущей модели, на которую устанавливался карбюратор. Двигатель M40B16 BMW E30 316i был на 4 цилиндра, с рабочим объемом в 1.8 литра. Для немецкого рынка он производился с катализатором и имел систему непосредственного впрыска топлива. Максимальная мощность этого силового агрегата составляла 102 лошадиные силы, что позволяло разогнать автомобиль до максимальной скорости в 185 км/ч.

BMW 318i E30 производился с 1982 по 1991 годы. Эта модель предусматривала наличие под капотом обновленного бензинового двигателя M10B18 на 4 цилиндра с рабочим объемом 1.8 литра. При пиковой мощности в 101 лошадку, седан разгонялся до 185 километров в час максимальной скорости. Также с 1989 по 1991 год выпускалась модификация BMW E30 1.8 318is, которая комплектовалась бензиновым силовым агрегатом M42B18, обеспечивающим максимальную мощность в 136 лошадиных сил. Стандартная комплектация предусматривала оснащение двигателя каталитическим нейтрализатором. Это первая серийная модель от баварцев, которая имела 16 клапанов. Максимальная скорость автомобиля составляла 205 километров в час.

Версия 320i была запущена на конвейер в 1982 году, а её производство приостановили в 1991. Эта модификация считается одной из самых успешных версий E30. Мотор, устанавливаемый на BMW E30 320i, это двухлитровый M20B20 на шесть цилиндров. Его максимальная мощность составила 125 лошадиных сил, что позволяло разогнать автомобиль до 200 километров в час. Производство версии 320is проводилось в 1988-1990 годах. Этот автомобиль считался спортивным, и разрабатывался для португальского, а также итальянского рынка. Покупателям предлагались варианты с двумя и четырьмя дверьми. Технические характеристики BMW E30 в этой модификации предусматривали установку силового агрегата  S14B20 на два литра рабочего объема. Это был четырехцилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на каждом цилиндре. Максимальная мощность в 192 лошадиных силы позволяла разогнать автомобиль до 227 км/ч.

Купе 323i производился с 1982 по 1986 год. Эта модификация являлась спортивной. В подкапотном пространстве 323i разместился силовой агрегат M20B23 на 6 цилиндров, работающий на бензине. Максимальная мощность мотора составляла 137 лошадей, что позволяло разогнать авто до 205 километров в час. Дизельная модификация 324d выпускалась с 1985 по 1990 годы. На автомобиле устанавливали мотор M21D24 на шесть цилиндров, максимальная мощность которого составляла 115 лошадиных сил. Предельная скорость достигала отметки в 165 километров в час. Расход топлива, в среднем, составлял порядка 7 литров в смешанном цикле.

Седан BMW E30 324td впервые увидел свет в 1987 году. На нем устанавливался силовой агрегат M21D24 с шестью цилиндрами, обеспечивающими 2.4 литра рабочего объема. Установка дополнительного нагнетателя в виде турбины позволила поднять мощность до отметки в 115 лошадей. При этом максимальная скорость выросла до 185 километров в час. BMW 325i E30 поступил в производство в 1985 году, а в 1991 был снят с конвейера. В модель устанавливали усовершенствованный мотор M20B25. С 1986 года автомобиль начали комплектовать катализатором, что позволило обеспечить уменьшение расхода топлива, увеличить плавность хода и крутящий момент. Максимальная мощность этого силового агрегата составляла 168 лошадей, при этом купе могло разогнаться до 220 км/час.

Версия 325ix была запущена в 1985 году, а в 1991 году её производство прекратили. Этот автомобиль отличался наличием постоянного полного привода. С 1988 года стада доступна модель в кузове touring. В качестве силовой установки для автомобиля был выбран M20B25 на шесть цилиндров, обеспечивающий пиковую мощность в 171 лошадиную силу. При таких показателях удавалось разгонять машину до 210 км/ч. С 1983 года началось производство 325e, которое остановили в 1988 году. Данная модель отличалась повышенной эффективностью, поскольку в этот период уже пришлось учитывать экологическое распоряжение. Это повлекло за собой снижение мощности мотора M20B27 до 122 лошадиных сил. Это сравнительно маленькая мощность при учете того, что объем шестицилиндрового силового агрегата составлял 2.7 литра. Но несмотря на это ему удавалось разогнать автомобиль до 193 километров в час.

Модификация Coupe 333i выпускалась всего один год – с 1985 по 1986. Это своеобразная BMW E30 sport evolution, которая разрабатывалась совместно с ALPINA и BMW Motorsport GmbH. Автомобиль был предназначен для южноафриканского рынка. Под его капотом размещался мотор M30 на 197 лошадиных сил, который отличался наличием шести цилиндров. Максимальная скорость этого автомобиля достигала 228 километров в час, а первую сотню он набирал всего за 7.4 секунды.

Модификации

В сентябре 1987 года баварцами была представлена модификация BMW E30 Touring. Правда, покупатели не сразу оценили модель, так как ценность спортивной стороны была практически не замечена людьми. Спустя некоторое время, покупателям стало понятно, в чем заключается отличие между кузовами седан и туринг. И после этого тюнинг BMW E30 получил новый виток в своей истории, и стал развиваться стремительнее. В период с 1991 по 1994 годы выпускалась самая слабая модификация E30 в своем классе - 316i. Под её капотом размещался бензиновый силовой агрегат M40B16 с четырьмя цилиндрами. Его рабочий объем достигал 1.6 литра, что позволяло обеспечить пиковую мощность в 100 лошадиных сил. Это давало возможность разгонять машину до максимальной скорости в 185 километров в час.

Модификация 318i Touring выпускалась с 1989 по 1994 годы. На автомобиль устанавливали бензиновый четырехцилиндровый мотор M40B18, имеющий объем в 1.8 литра. Пиковая мощность двигателя составляла 113 лошадей, что обеспечивало автомобилю максимальную скорость в 190 километров за час. BMW 320i Touring, выпускавшаяся с 1988 по 1991 год – это первый автомобиль, который был доступен покупателям в кузове универсал. Максимальная скорость, развиваемая моделью, составила 195 километров в час, что на то время было довольно неплохим показателем.

С 1988 по 1993 годы производилась также модификация 325i, которая предусматривала установку силового агрегата M20B25 с максимальной мощностью в 170 лошадиных сил. Шестицилиндровый рядный мотор позволял достигать скорости в 215 километров в час . Версия 325ix Touring впервые появилась на конвейере в 1988 году, а в 1993 была снята с производства. Автомобиль оснащался мотором M20B25. Максимальная мощность шестицилиндрового двигателя составляла 170 лошадей, которые позволяли разогнать автомобиль до 210 км/час.

Единственная модификация Touring в этом кузове с дизельным двигателем 324td выпускалась в период с 1988 по 1993 год. Под её капотом находился мотор M21D24 на шесть цилиндров с 2.4 литрами рабочего объема. Пиковая мощность достигала 115 лошадок, что позволяло достигать максимальной скорости в 185 км/ч. E30 318i Cabrio – уникальная модификация с откидным верхом, выпускаемая с 1990 по 1993 годы. Подкапотное пространство занимал силовой агрегат M40B18 с четырьмя цилиндрами на 1.8 литра. Максимальная скорость, развиваемая 113 сильным мотором, достигала 190 километров в час.

E30 320i Cabrio выпускался с 1986 по 1933 год и предусматривал установку шестицилиндрового силового агрегата M20B20 на 2 литра. Максимальная мощность двигателя составляла 129 лошадей. Автомобиль был способен достигать скорости в 200 километров в час. E30 325i Cabrio оснащался мотором на 2.5 литра с рядным расположением шести цилиндров M20B25, который отличался пиковой мощностью в 171 лошадиную силу. Максимальная скорость автомобиля составила 215 километров в час.

BMW M3 (E30) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

Мотор

Базовая и первая модель M3 E30 стала доступна покупателям в марте 1986 года. Характеристики BMW M3 E30 предусматривали, что под её капотом располагался силовой агрегат S14, способный выдавать до 200 лошадиных сил максимальной мощности. Автомобиль относился е Европейской спецификации и выделялся отсутствие катализатора. Технические характеристики BMW M3 E30 с таким мотором предусматривал 2.3 литра рабочего объема и предусматривал установку четырех цилиндров. Максимальный крутящий момент атмосферного двигателя составлял 245 Нм.

Май 1986 года принес модельному ряду линейки M3 еще один силовой агрегат – S14B23, который отличался установкой катализатора. Это позволило снизить количество выброса вредных веществ в атмосферу, но снизило производительность 2.3 литрового атмосферника, которая стала составлять 197 лошадей.

Это легендарный двигатель BMW M3 E30, который предусматривал установку четырех цилиндров в один ряд. Он имеет много общего с предшествующей моделью, но отличается оснащением каталитическим катализатором, усовершенствованными распределительными валами и переделанной системой клапанов, отвечающих за впуск. Помимо этого можно выделить еще некоторые особенности силового агрегата:

• В качестве основы для сборки картера была взята модель M10.
• Для изготовления головки блока цилиндров придерживались той же технологии, что и на двигателе S38.
• Впускные клапана имели увеличенный диаметр, который составлял 37.5 миллиметров.
• Выпускные клапана также получили отверстия большего диаметра – 32 миллиметра.

В силовом агрегате была предусмотрена установка системы независимой подачи топлива, а также установлены индивидуальные дроссельные заслонки для каждого из цилиндров. Благодаря применению электронной системы DME удалось достичь равномерного распределения топлива для каждого из четырех цилиндров.

Европейская модификация BMW M3 E30 evolution была выпущена в начале 1987 года и отличалась мощностью в 200 лошадиных сил. Для Американского рынка собиралась M3 E30, оснащенная катализатором, который снизил мощность мотора S14B20, устанавливаемого на эти версии, до 192 лошадиных сил. Рабочий объем этого силового агрегата составлял 2 литра, а ход поршня осуществлялся на 72.6 миллиметра.

В 1988 году модельный ряд первого поколения M3 также обновился. В него входит BMW M3 evolution II E30 с силовой установкой в 220 лошадиных сил максимальной мощности. Эта версия не предусматривала установку катализатора.

В апреле 1989 года для покупателей стала доступной версия на 217 лошадиных сил, которая оснащалась катализатором, что позволяло ей подходить для Европейской сертификации. В линейке стали доступны также и эксклюзивные модели M3 Johnny Cecotto и M3 Roberto Ravaglia и BMW E30 M3 EVO. В этих автомобилях устанавливался двигатель S14B23 EVO2. Это четырехцилиндровый мотор, который являлся доработанной модификацией S14B23. Максимальная мощность двигателя составляла 212 лошадиных сил. Тираж был ограниченным и составлял всего 500 экземпляров. Параметры силового агрегата удивляли: при диаметре цилиндра в 95.5 миллиметра удалось достичь хода поршня в 87 миллиметров.

Декабрь этого же года принес покупателям не менее популярную модификацию BMW E30 M3 sport evo, которая предусматривала установку мотора S14B23 EVO3 на 235 лошадиных сил мощности. Этот силовой агрегат имел рабочий объем в 2.5 литра и был способен разогнать спортивный автомобиль до первой сотни всего за 6.7 секунд. Максимальная скорость, развиваемая лимитированной версией – 248 километров в час.

С 1987 по 1989 годы выпускалась неоднозначная модель M3 Prodrive и BMW M3 E30 DTM. В качестве трансмиссии, работающей в паре с силовым агрегатом на этой версии, была использована механическая коробка переключения передач на шесть ступеней. Максимальная мощность, развиваемая мотором, составляла 295 лошадиных сил.

Вся линейка моторов BMW S14 отличается особой надежностью и может не предоставлять проблем владельцам автомобилей на протяжении предписанного ресурса в 350 тысяч километров. Типичные проблемы не исключены, но они по большей части зависят от интенсивности использования, стиля вождения и бережного отношения от владельцев. К основным неисправностям можно отнести:

• Обороты на холостом ходу могут начинать пробиваться. Как правило, подобные проблемы возникают независимо от пробега автомобиля. Самой распространенной причиной неравномерной работы является то, что на одном из цилиндров дроссельная заслонка может быть слабо закреплена. Реже причиной может стать наличие шлака на датчике контроля холостого хода.
• Не менее распространенной проблемой является сложность при запуске мотора. Это заводской дефект, который коснулся противоугонного устройства на автомобиле. Путей устранения неисправности несколько – можно просто отключить сигнализацию, либо обратится на станцию технического обслуживания для замены программного обеспечения в соответствующем блоке управления.
• Периодически можно наблюдать повышенный уровень вибрации во время работы двигателя. Причиной такой проблемы являются форсунки, которые вышли из строя. Выход из такой ситуации только один – заменить соответствующую деталь. Игнорировать такую поломку не стоит, так как она может резко негативно сказаться на ресурсе силового агрегата.

Периодически владельцы автомобилей с таким мотором отмечают проблемы с поздним зажиганием. Причиной этого может стать нестабильность работы расходомера воздуха. Исправить все можно с помощью классических регулировок узла, а также заменой всех воздушных фильтрующих элементов.

Особенности

Особых новшеств в конструкции подвески BMW M3 E30 не наблюдается, так как она практически полностью взята от 5 серии E28. Узел отличается довольно большой надежностью, но ему требуется постоянная эксплуатация, так как в случае длительного простоя могут рассохнуться сайлентблоки. Подвеска довольно комфортная и мягкая, учитывая даже современные мерки.

Главная особенность этого автомобиля заключается в том, что в отличие от других моделей, которые разрабатывались как доработанные гражданские версии, M3 E30 была за ведома спортивной версией автомобиля. Покупая такой автомобиль, вам предоставлялась слегка измененная версия гоночной машины.

Баварцы стали одними из первых автомобильных производителей, которые запустили в серийное производство и продажу боевые автомобили. Но для допуска к кузовным гонкам, немецкому концерну пришлось продавать эти модификации только небольшими партиями. Да и сами автомобили отличались между собой благодаря трем степеням форсированности (трем вариантам эволюции).

Да, на сегодняшний день этим автомобилем можно удивить только ценителей марки и отчаянных фанатов линейки M. Но в те годы баварцам удалось удивить весь мир, сделав такой шаг. Это и стало одной из составляющих успеха немецкого концерна, которого он достиг в современном мире. 

BMW 3 серии E30 (описание, характеристики)

BMW 3 серии E30 – второе поколение третьей серии BMW. Это легковые машины, пришедшие на смену BMW E21 в 1982 году. Их выпуск продолжался 12 лет и за это время немецкая компания выпустила небывалое до этого времени разнообразие модификаций: с различными двигателями и вариантами кузовов.

С 1983 покупатели могли выбирать между 2-х и 4-дверными седанами. Предприятие Baur делало BMW E30 в кузове кабриолет, а с 1985 года баварский концерн сам выпустил такую версию. В 85-ом запустили производство и двухдверного седана M3, спортивной модификации, которая обрела бешеную популярность практически со старта продаж.

В 1987 среди различных версий E30 появился автомобиль в кузове универсал, для покупателей, нуждающихся в повышенной вместительности. Это был первый универсал в третьей серии BMW. Сама E30 стала самой успешной моделью автоконцерна на тот момент, разошедшейся в количестве 2, 34 млн экземпляров.

Конструкция кузова и дизайн салона E30

Над обликом BMW E30 поработал Клаус Люте, главный дизайнер фирмы в то время, который также разрабатывал автомобили пятой серии. Кузов авто – воплощение идей пассивной безопасности: он спроектирован таким образом, чтобы при столкновении на скорости до 50 км/ч разрушалась только передняя его часть, сохраняя область с пассажирами почти нетронутой. Бамперы машины собирались с упором на ее защиту при легких столкновениях во время парковки на скорости не выше 4 км/ч.

До старта производства кабриолетов, их выпускала фирма Baum, занимавшаяся изготовлением кузовов, на базе 2-дверной версии. Крышу снимали, оставляя боковые стороны: такой автомобиль назывался Topcabriolet. Приобретая его, покупатель мог выбрать вариант с любым из доступных силовых агрегатов. Но намного интереснее оказалось дизайнерское решение.

Для дополнительной защиты на случай переворота авто на крышу при аварии не убирали и верхнюю поперечину. Сзади – тент, который можно свернуть, сверху – жесткий потолок, который тоже при желании можно убрать в багажник. Итого – 4 машин в одной: кабриолет, купе, тарга и ландо, в зависимости от того, какие части крыши сложены или убраны, а какие на остаются на месте.

BMW M3 E30

Двухдверный седан M3 для фанатов спортивного характера отличался внешне, отдавая дань не тогдашней моде на кузовную эстетику, а исключительно законам аэродинамики. Спойлеры под цвет кузова под обоими бамперами уменьшали воздушное сопротивление. Над увеличением прижимной силы на заднюю часть кузова работали сразу несколько элементов: антикрыло багажника и его приподнятая крышка из пластика, а также заднее окно, специально уменьшенного размера и оруженное пластмассовой окантовкой.

M3 был первым 2-дверным спортивным седаном серии и выделялся на фоне собратьев своими раздутыми крыльями, как спереди, так и сзади. Они предназначены для спортивных широких колес. Автомобиль выпускался и в виде кабриолета, кроме него с конвейера сошло несколько партий моделей, оснащенных мощными моторами и особым оборудованием, которые не позиционировались как обычные спортивные седаны.

Универсал

Универсал BMW E30 несмотря на особенности такого кузова был динамичным и даже имел спортивный нрав. Хорошая управляемость дополнялась плюсами вместительного кузова. Емкость багажника – 370 л, а при сложенных задних креслах – 1125. Но что самое удивительное – автомобиль при этом смог сохранить габариты седана.

Отдельно стоит сказать о салоне. В нем многое напоминало о предыдущем поколении, например, приборная панель, хотя ее дизайн осовременили: вмонтировали ряд контрольных лампочек, а на машинах с шестью цилиндрами установили топливный индикатор и БК. Отопление и вентиляция были модернизированы, передние сиденья получили регулировки по высоте, а в 2-дверных еще сдвигались вперед, чтобы освободить больше места для ног пассажиров сзади, которое и так было увеличено на 40 мм. Задние кресла оборудовали ремнями.

Двигатели и трансмиссия BMW 3 серии E30

BMW 3 серии E30 под капотом имели бензиновые и дизельные моторы с 4 и 6 цилиндрами, различной мощности и объема. Первым двигателем стал BMW M10, позже ставший легендарным.

Монтировалась силовая установка продольно и соединялась с КПП: 4-х или 5-ступенчатой механикой либо 3-х или 4-ступенчатым автоматом. Полноприводная модификация разделяла мощность на передние и задние колеса в соотношении 37% на 63%.

Двигатели BMW 3 серии - E30 (1984-1992)

Карданный вал приводился в действие при помощи цепи. Передний дифференциал монтировался в поддон двигателя, далее влево шла полуось на колесо, направо – на промежуточный вал и только потом в работу включалась правая полуось. В задней части устанавливался дифференциал с вязкостной муфтой, которая применялась для блокировки дифференциала в случае пробуксовки на скользких поверхностях. Благодаря такой схеме дополнительный крутящий момент передавался на небкусующее колесо.

Характеристики ходовой части

BMW E30 имела спереди независимую подвеску со стойками типа McPherson с L-образными рычагами. Независимая задняя – на косых рычагах. При этом бочкообразные пружины с прогрессивной характеристикой и амортизаторы устанавливались раздельно. Реечный рулевой механизм был расположен спереди колес, а рулевая колонка разработана так, чтобы складываться в случае удара, защищая грудь водителя. Запор в колонке сделали как можно качественнее, чтобы увеличить защищенность от взлома.

Все вариации BMW E30 по умолчанию имели 14-дюймовые колеса. Благодаря этому передние тормозные диски получилось сделать немного больше. Ранее спереди устанавливались дисковые тормоза с суппортом фиксированного типа – теперь вместо них можно было обнаружить вариант с плавающей скобой. Он более компактен. Задние тормоза отличались у разных машин: на 6-цилиндровые модификации устанавливали дисковые с барабанным стояночным тормозом в дисковой ступице, а на модели дешевле – барабанные. В целом, увеличенный тормозной усилитель снизил усилие на педали на 15%.

Полноприводные BMW E30 имели ABS в стандартной комплектации, что было редкостью для своего времени. Здесь система была фирменной, со своими датчиками и особенностями эксплуатации.

Рулевое управление

Разгоняться по прямой – сплошное удовольствие, но главное веселье всегда начинается на поворотах. Поэтому настоятельно рекомендуется понимать, как работает управление на E30, в том числе и на моделях с усилителями руля.

Если же вас не устраивает послушность того, что установлено в вашем автомобиле, то можно попробовать установить более быстрые рулевые рейки от Z3, E36 или E46.

Для более косметического подхода можно легко найти нужное среди огромного выбора рулей, основываясь на стиле и размере.

Модельный ряд BMW 3 серии E30

BMW E30 изначально был исключительно 2-дверным седаном. Первые машины моделей 316, 318i, 320i и 323i появились в продаже осенью 1982 года. Первые две оснащались 4-цилиндровыми двигателями, вторые две 6-цилиндровыми. Через год после старта продаж любая из этих модификаций стала доступна в четырехдверном кузове.

В конце 1983 в продажу поступила 325e – модель, нацеленная на экономию топлива. Она имела шестицилиндровый мотор с уменьшенной мощностью. Была популярна в США, где известна по-разному: 325e, 325es и просто 325. BMW 323i прекратила выпускаться уже в 1985, а на ее место пришла 325i или, иначе, 325is, отличающаяся более мощными характеристиками. Тогда же появилась и версия 325iX с полным приводом. Примечательно, что с момента окончания Второй мировой BMW 325iX стала первым полноприводным авто немецкого автоконцерна.

В 1987 благодаря замене карбюраторного двигателя на инжекторный 316 стала обозначаться как 316i. В 1989 была выпущена 318is с усиленной 4-цилиндровой силовой установкой. Запустили в производство и 320is также с 4 цилиндрами, но малого объема, специально для Италии, где налог на машины с двигателями объемом менее 2 литров был заметно низким.

1985 BMW 3 Серии Sedan (E30) 324d (86 лс)

BMW 3 серии (БМВ Е30): технические характеристики и фото

БМВ Е30 – это автомобиль второй серии, который изначально выпускался как седан. Представлена была первая модель в 1982 году, в ноябре. Презентация состоялся в Великобритании, и тогда машина произвела настоящий фурор среди людей, которые долгое время находились в ожидании новинки. Что и говорить, первые экземпляры доставили покупателям спустя пару месяцев – в начале следующего года (1983). Так что следует рассказать об этой модели более подробно.

О концепции

Автомобиль БМВ Е30 стал заменой такой популярной машине, как BMW E21. Предшественник был очень популярным. Он являлся представителем малой третьей серии, выпускаемой мюнхенским концерном. Нередко последователя Е21 называют “переходной” моделью. Хотя следует признать, она является совершенно самостоятельной. Но это в плане концепции. А вот если говорить о дизайне – то да, можно назвать её переходной. Эта машина будто бы переходит от острых “акульих” граней к более плавным, мягким, округлым линиям и формам современных автомобилей. Этот дизайн стал основоположником дальнейших версий – Е36, Е39 и т. д. Данные модели, как известно, были очень популярны в своё время.

Изменения

В новеньком БМВ Е30 почти не осталось ничего от его предшественника. На некоторых моделях (а именно – 316, 316i и 318i) установили двигатель от Е21. У них под капотом тоже красовался мотор М10. Но сильные изменения затронули кузов (его структуру), обе подвески и тормозную систему. Также разработчики значительно увеличили уровень эргономики в салоне, что тоже немаловажно.

К слову, абсолютно все модели (за исключением 316-й) были оснащены одинаковой головной четырехфарной системой освещения. Еще, помимо перечисленного, новинка начала восьмидесятых могла похвастаться усовершенствованным обогревом и вентиляцией салона, электроприводными зеркалами, креслами, что регулируются по высоте, электронным спидометром и индикатором технического обслуживания. В общем, машина стала действительно более современной, комфортабельной и удобной. Это не могло не радовать.

О силовых агрегатах

О том, какой двигатель БМВ Е30 считается самым мощным, необходимо рассказать. Но начать стоит с малого. Наименее мощным является 1.8-литровый 90-сильный, который устанавливался под капот 316-й модели. Наиболее впечатляющей версией по праву является 2.5-литровый мотор M20B25 I6, который вырабатывал 170 лошадиных сил. Также был еще и другой агрегат. Им мог похвастаться БМВ М3 Е30. Взять, к примеру, модель Evo II – 2.5-литровый, вырабатывающий 238 “коней”! Отличный показатель. До него, в 1989, был 2.3-литровый, мощность которого составляла 215 л. с.

Самыми сильными двигателями являлись те, которыми комплектовались машины, поставляемые на экспорт. Этими моторами был 2.3-литровый агрегат на 195 “коней” и двигатель объемом в 3.2 л и мощностью в 197 л. с. Но данные автомобили поставлялись лишь на рынки Северной Америки и Южной Африки. На территории Европы можно было приобрести другие, менее мощные модели. Но, в принципе, жителям нашего континента хватало предоставляемого выбора, который был довольно богатым – около двадцати различных вариантов.

О кузове

Про моторы БМВ Е30 – одну из важнейший частей обсуждения автомобилей – уже было сказано, а теперь стоит более подробно рассказать и про кузов.

В плане дизайна машина довольно привлекательна. Несмотря на то что мюнхенские разработчики решили не украшать модель скошенной вперед радиаторной решеткой (которая являлась характерной особенностью всех выпускаемых в свет BMW в течение последних двадцати лет), автомобиль удался. Недаром этот кузов пользуется популярностью до сих пор. И в любом автомобильном потоке можно легко узнать БМВ Е30.

Тюнинг – именно методом таких работ многие владельцы этой машины стараются улучшить её внешний вид. Пытаются сделать его более мощным, мускулистым, агрессивным. Благо дело, на сегодняшний день это реально. Существует огромное количество деталей, предлагаемых различными фирмами к покупке. Например, новая торпеда БМВ Е30. Стилизованный под современность салон в старых автомобилях смотрится довольно оригинально. К слову, многие люди стремятся усовершенствовать именно интерьер, так как обычно внутри водитель и проводит время. Можно, приложив немалое количество денег и усилий специалистов, сделать отличную, внешне новую машину.

Салон

Интерьер БМВ Е30 выполнен добротно, однако чувствуется так называемый “дух семидесятых”. Рулевое колесо производители установили отлого, прямо “по-итальянски”. Но регулировка есть. Переднюю панель можно назвать истинно немецкой. Всяческих клавиш и кнопок здесь минимум, точно так же, как и кнопок. Не может не порадовать архаичная вытяжная кнопка, за счет которой можно осуществлять управление освещением. Это очень удобная функция.

Приборную панель можно смело назвать эталоном удобства и эргономики. Действительно, у разработчиков BMW получилось создать достойную “рабочую” область для водителя. Все шкалы читаются легко и их видно – рулевое колесо обзор не закрывает. Внутри есть печка БМВ Е30, удобные комфортные сиденья, простор. Конечно, отделка простовата – именно поэтому многие люди и решают усовершенствовать салон.

К слову, изначально в свет выходил лишь двухдверный седан (именно так его тогда называли, а не “купе”, как сейчас). Но потом появился и четырехдверный. BMW решили разработать эту модель, потому что в свет вышла машина, которая в момент стала популярной – Mercedes E190. Автомобиль их заядлых конкурентов. Так что BMW решили не отставать. Они улучшили технические характеристики, салон, но всё равно, честно говоря, отстали от модели, произведенной штутгартским концерном.

Вкратце обо всех версиях

БМВ Е30 выпускались в различных вариантах. Кабриолеты, седаны, купе – кузова были разными, однако в технических характеристиках они походили друг на друга. Так, например, все они с конца 80-х оснащались центральной блокировкой замков. Стали появляться электроприводы стекол, гидроусилитель на руль, легкосплавные колесные диски, бортовой компьютер, очиститель фар, стеклоомыватель, электропривод, шторки, ABS и многое другое. Потом, с начала 90-х, начали преображать и внешний вид – опускали радиаторную решетку, хромированные бамперы изменяли на черные, фары модифицировали, увеличивали размеры задних фонарей.

В целом это добротный автомобиль. Для настоящих ценителей классики, можно сказать. Единственная проблема – это оригинальные запчасти и техническое обслуживание. Но если с машиной обращаться должным образом, то она еще прослужит немало лет.

BMW M3 E30 (описание, характеристики)

Первые автомобили BMW M3 E30 были разработаны на основе поколения E30 3-й серии и производились в период с марта 1986 по июнь 1991 года. Большинство из этих автомобилей выпускались в кузове купе, но в ограниченных количествах были выпущены и кабриолеты.

BMW M3 E303 многим отличались от модельного ряда E30. Использовался один и тот же кузов, но 12 кузовных панелей были уникальными для автомобилей M3 — их изменения улучшали аэродинамику, а цельные колёсные арки позволяли установить более широкие колёсные пары и более крупные колёса и шины. Единственными общими элементами кузова между “гражданской” 3-й серией и  M3 были капот, крыша, люк и внутренние дверные панели.

Элементы тормозной системы: суппорт, вращающийся элемент и главный цилиндр в моделях M3 отличались от тех, что были установлены в E30.

Коробкой передач была 5-ступенчатая механическая Getrag 265. Европейские модели были оснащены зеркальной КПП с близкими передаточными числами и передаточным отношением 1:1 для пятой передачи. В североамериканских моделях использовался стандартный набор передач с большим расстоянием между ними и с повышенной пятой передачей. Дифференциал с повышенным сопротивлением был стандартом.

Официальная снаряжённая масса купе M3 1986 года была 1165 кг, у кабриолета M3 1988 года она составляла 1360 кг.

В 2004 году журнал Sports Car International поместил E30 M3 на шестое место в списке лучших спортивных автомобилей 1980-х годов (Top Sports Cars of the 1980s). В 2007 году E30 M3 включили в число «5 лучших автомобилей всех времён» списка 25 лучших автомобилей всех времён (25 Greatest Cars of All Time) журнала Automobile Magazine.

Двигатель BMW M3 E30

В E30 M3 был установлен четырёхцилиндровый мотор BMW S14. Этот высокооборотный двигатель с двумя распределительными валами (DOHC) был оснащён головкой блока цилиндров, которая была похожа на ту, что использовалась на шестицилиндровом BMW S38, блок же был взят с четырёхцилиндрового двигателя BMW M10.

В тех странах, где автомобили M3 продавались с каталитическим конвертером, первые модели имели мощность 143 кВт (192 л.с.) и развивали скорость до 235 км/ч. В странах, где использование каталитического конвертера не было обязательным, двигатель выдавал мощность в 149 кВт (200 л.с.).

В сентябре 1989 года, европейские автомобили BMW M3 E30 получили увеличенную мощность до 158 кВт (212 л.с.) (впервые обновление появилось в автомобилях ограниченной серии Ravaglia), это увеличивало максимальную скорость до 240 км/ч.

Подвеска

Отличия от стандартных E30 моделей:

• 5-болтовые ступицы;
• расположение втулок рычага управления в передней подвеске для увеличения кастора;
• алюминиевый рычаг управления;
• изменённая стойка передней оси со шкворнем на болтах и стабилизатором поперечной устойчивости, похожая на решение, применяемое в E28 5-й серии;
• подшипники переднего колеса и болты тормозного суппорта из E28 5-й серии.

Специальные выпуски BMW M3 E30

Evolution

Спортивная модель “Evolution” (также известная как “EVO2”) была представлена в 1988 году, обладала мощностью 162 кВт (217 л.с.). Другие изменения включали больший размер колёс (16 на 7.5 дюймов), более тонкие задние и боковые стёкла, облегчённую крышку багажника, более глубокий передний сплиттер и дополнительный задний спойлер.

Sport Evolution

Более лёгкая и мощная модель “Sport Evolution” (иногда называемая “EVO3”) была выпущена в ограниченном количестве — 600 автомобилей. Двигатель имел объём 2467 см³ и обладал мощностью 175 кВт (235 л.с.) при 7000 об/мин и крутящим моментом 240 Н·м при 4750 об/мин. Максимальная скорость была увеличена до 249 км/ч. Модели Sport Evolution получили увеличенную решётку радиатора, универсальные регулируемые передний сплиттер и заднее крыло. Противотуманные фары были заменены воздухозаборниками.

Выпуски Ravaglia и Cecotto

Автомобили ограниченных серий Ravaglia и Cecotto были выпущены в апреле 1989 года. Оба выпуска были названы в честь гонщиков Немецкого кузовного чемпионата (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, DTM). Мощность была увеличена до 158 кВт (212 л.с.) с каталитическим конвертером.

Прототип M3 Pickup

В 1986 году BMW представили прототип пикапа “M3 Pickup” на основе кабриолета этой серии. Его кузов был более узким, чем у остальных моделей E30, а двигателем изначально была двухлитровая версия S14, такая же как в итальянских моделях M3. Около 26 лет его использовали для транспортировки, пока не перестали выпускать в 2012 году.

Объём производства

Выпуск E30 M3 завершился в начале 1992 года, по подсчётам было произведено от 16202 до 19629 автомобилей.

Автоспорт

E30 M3 участвовали в различных видах автоспорта и были крайне успешны в кузовных автогонках. E30 M3 соревновалась в гонках Группы A, соревнуясь с такими автомобилями, как, например, Mercedes-Benz W201 190E. В гоночной модификации двигатель объёмом 2,3 литра автомобиля M3 1988 года обладал мощностью в 224 кВт (300 л.с.) без наддува. E30 M3 5 раз выигрывали в гонках 24 часа Нюрбургринга(в 1989, 1990, 1991, 1992 и 1994 годах) и 4 раза в гонках 24 часа Спа (в 1987, 1988, 1990 и 1992 годах), зачастую соревнуясь с автомобилями с гораздо большим объёмом двигателя и турбонаддувом.

Чтобы автомобили оставались конкурентоспособными в условиях ежегодно меняющихся правил омологации, были выпущены особые версии. В их число входили Evo 1, Evo 2 и Sport Evolution с такими улучшениями, как повышенная аэродинамика, более высокие кузовные арки (позволяющие вместить 18-дюймовые колёса для DMT гонок), увеличенные воздухозаборники и высокая мощность. С началом использования 2,5-литрового двигателя Evolution в гонках в 1990 году мощность была увеличена до 283 кВт (380 л.с.).

M3 E30 также была и раллийным автомобилем. Модели, подготовленные командой Prodrive, участвовали в различных национальных чемпионатах и этапах Чемпионата мира по ралли между 1987 и 1989 годами. В поздние годы автомобили на основе M3 были оборудованы 6-ступенчатыми коробками передач. Они выдавали мощность в 220 кВт (295 л.с.). На неровных поверхностях M3 плохо выдерживали конкуренцию с полноприводными автомобилями, но были успешны на асфальте. Самым известным примером была победа в Тур де Корс в 1987 году, за рулём сидел гонщик Бернар Беген.

Чемпионаты и победы M3 E30

• World Touring Car Championship; 1 победа (1987)
• European Touring Car Championship; 2 победы (1987 и 1988)
• British Touring Car Championship; 2 победы (1988 и 1991)
• Italia Superturismo Championship; 4 победы (1987, 1989, 1990 и 1991)
• Deutsche Tourenwagen Meisterschaft; 2 победы (1987 и 1989)
• Australian Touring Car Championship; 1 победа (1987)
• Australian 2.0 Litre Touring Car Championship; 1 победа (1993)
• Australian Manufacturers’ Championship; 2 победы (1987 и 1988 – обе были разделены с другим участником)
• AMSCAR Series; 2 победы (1987, 1991)
• Irish Tarmac Rally Championship; 1 победа (1990)

Photo of BMW M3 Evolution: Darren

1989 BMW M3 (E30) 2.3 (215 Hp) CAT

BMW 3 серии | Технические характеристики, расход топлива, габариты

Выберите поколение BMW 3 серии из списка ниже, чтобы просмотреть их соответствующие версии.Чтобы ознакомиться с дополнительными техническими характеристиками (такими как мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. Д.), Выберите одну из версий.

BMW E30 3-Series Поиск и устранение неисправностей на холостом ходу (1983-1991)

Один из наиболее распространенных сбоев на BMW E30 3 серии - неустойчивый холостой ход двигателя. Вы заметили, что холостой ход кажется постоянно всплеском? Он постоянно колеблется между 800 и 1800 об / мин? Постоянно ли холостой ход при 1800 об / мин? В этой технической статье я расскажу, как проверить систему холостого хода и вакуумные шланги.Эта статья предназначена для того, чтобы вы немного узнали о своем автомобиле и в то же время указали вам правильное направление для устранения неустойчивого холостого хода. Имейте в виду, что эта статья предназначена для 6-цилиндровых автомобилей E30 1987-1991 годов, однако основные положения применимы почти ко всем BMW.

Во-первых, самые современные BMW 1986 года выпуска, использующие систему впрыска топлива Bosch Motronic. Система Motronic, вероятно, является одной из самых надежных топливных систем на рынке и до сих пор широко используется в большинстве европейских автомобилей.Хотя обычно система не требует регулировки, со временем нагрев и старение начнут сказываться на различных вакуумных шлангах двигателя. Когда вакуумные шланги стареют, они высыхают и трескаются. В результате возникает утечка вакуума. Утечка вакуума обычно приводит к увеличению холостого хода автомобиля. Причина проста. Вы вводите в двигатель больше воздуха. Если вы посмотрите на корпус дроссельной заслонки или карбюратор любого автомобиля, то, по сути, это клапан или серия клапанов. Когда вы начинаете открывать клапан, воздух может поступать в двигатель, увеличивая обороты двигателя.С утечкой вакуума вы получаете точно такой же результат. В некоторых случаях утечка может быть вызвана даже протекающей прокладкой крышки клапана или крышкой маслозаливной горловины, поэтому убедитесь, что крышка клапана плотно закрыта.

Чтобы начать диагностику проблемы на холостом ходу, нам нужно сначала осмотреть вакуумные шланги. В этом случае я решил заменить все шланги только для дополнительной страховки. Вакуумный шланг дешевый, так что вы можете заменить все шланги. Теперь посмотрите на пассажирскую сторону двигателя в верхней части клапанной крышки.Ослабьте хомут на шланге, выходящем из верхней части крышки клапана. Теперь проведите шланг к другому соединению на корпусе дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и снимите шланг. Это шланг сапуна. Это важная часть выхлопной системы автомобиля. Он используется для пересчета паров масла обратно в двигатель для повторного сжигания, вместо того, чтобы выпускать их в атмосферу. Я обнаружил, что шланг сапуна от клапанной крышки до корпуса дроссельной заслонки имеет интересный размер. Один конец 14 мм, а другой - до 22 мм.Вы также заметите, что этот шланг сформирован таким образом, что он не допускает изгиба впускного коллектора. Вместо того, чтобы пытаться соединить вместе два шланга разного размера и обмотать их вокруг впускного коллектора, я просто заказал OEM-шланг у BMW, чтобы сэкономить время. (Pelican несет этот шланг за 6,30 доллара). Теперь протяните новый шланг под крышкой клапана, наденьте его на крышку клапана и затяните зажим для шланга, удерживая его на месте. Не подключайте его к корпусу дроссельной заслонки в это время.

Теперь посмотрите над клапанной крышкой впускного коллектора.Вы увидите два небольших вакуумных шланга 3,5 мм. С левой стороны шланг забит, с правой стороны; шланг подключается к регулятору давления топлива. Этот шланг используется для контроля давления топлива в автомобиле с помощью вакуума двигателя. Просто снимите шланговые хомуты с обоих концов и снимите старые шланги. Теперь отрежьте новый шланг до такой же длины, что и старые, наденьте их и затяните хомуты.

После того, как эти шланги установлены, посмотрите на двигатель со стороны водителя рядом с воздухоочистителем.Вы увидите, что датчик массового расхода воздуха прикручен к воздушной коробке. На другом конце датчика находится хомут для шланга, который удерживает воздухозаборник на датчике. Ослабьте хомут и осторожно снимите воздушный пыльник с датчика. (Примечание: возможно, вам будет проще снять чехол, полностью вынув воздушный короб. Отсоедините датчик воздуха и просто снимите две 10-миллиметровые гайки, удерживающие кронштейн, и вытащите его.) Теперь посмотрите на верхнюю часть воздуха. загрузки. Вы увидите две штуки, выглядящие сверху. С левой стороны - штуцер клапана регулировки холостого хода.Справа находится вакуумная насадка для тормозов с усилителем. Начните с правой стороны и ослабьте хомут, удерживающий тормозной фитинг в воздухозаборнике. Теперь с правой стороны отсоедините электрический разъем от клапана управления холостым ходом и снимите резиновую ленту, удерживающую клапан на кронштейне. Теперь посмотрите на другой вакуумный шланг от клапана. Придется одновременно вытащить вентиль из обоих шлангов. Возможно, вам потребуется немного силы, но она просто выскочит.Если он еще не оторвался, снимите вакуумный шланг, идущий от регулирующего клапана к штуцеру корпуса дроссельной заслонки.

Вынув все фитинги из воздухозаборника, ослабьте хомут шланга, крепящий пыльник к корпусу дроссельной заслонки. Теперь снимите сапог. Прежде чем продолжить, осмотрите пыльник воздухозаборника на предмет трещин. Это обычное место для утечек вакуума. Если вы видите трещины или дыры в чехле, замените его новым. Пеликан носит эти ботинки за 12,67 доллара. Теперь посмотрите вниз под корпус дроссельной заслонки.Вы заметите вакуумный шланг, прикрепленный к корпусу дроссельной заслонки, это часть системы контроля выбросов. Вы сможете просто снять этот шланг. Отрежьте отрезок нового шланга до такой же длины, как и старый, и с помощью хомутов прикрепите его к корпусу дроссельной заслонки и клапану ниже.

Теперь, прежде чем мы начнем заново устанавливать пыльник и другие элементы, нам нужно будет проверить переключатель дроссельной заслонки в нижней части корпуса дроссельной заслонки. Этот переключатель используется для управления клапаном регулировки холостого хода. Если этот переключатель неисправен, это приведет к неправильной работе регулирующего клапана холостого хода.Чтобы проверить переключатель, сначала отсоедините электрический разъем от переключателя. Просто нажмите на металлическую проволоку и снимите ее. Внутри вы увидите три терминала. Слева они пронумерованы 2, затем 18, затем 3. Сначала подключите цифровой мультиметр между клеммами 2 и 18. Теперь откройте дроссельную заслонку наполовину и медленно дайте ей закрыть. Когда он находится между 0,20 и 0,60 мм от упора, проверьте целостность цепи между клеммами. Теперь подключите мультиметр к клеммам 3 и 18. Теперь медленно откройте дроссельную заслонку.Проверьте целостность цепи, когда переключатель дроссельной заслонки находится в пределах 10 градусов от полного открытия. Если вы не видите непрерывности при проверке клемм, ослабьте винты в нижней части переключателя и отрегулируйте переключатель, пока он не окажется в пределах этих значений. Если у вас по-прежнему отсутствует непрерывность, это означает, что переключатель неисправен и его необходимо заменить. При необходимости Пеликан может предоставить вам этот переключатель. Если переключатель в порядке, повторно подсоедините разъем к переключателю.

После проверки переключателя дроссельной заслонки следующим шагом будет проверка клапана управления холостым ходом.

Клапан управления холостым ходом регулирует количество воздуха, который обходит дроссельную заслонку и поддерживает работу двигателя на холостом ходу. Переключатель дроссельной заслонки используется для управления клапаном регулировки холостого хода. По сути, когда дроссельная заслонка полностью закрыта, переключатель дроссельной заслонки посылает напряжение на регулирующий клапан холостого хода. Это напряжение открывает клапан и пропускает воздух, увеличивая скорость холостого хода. Теперь подключите мультиметр между двумя внешними клеммами клапана и проверьте сопротивление. Сопротивление должно быть около 40 Ом.Теперь проверьте центральную клемму и каждую из двух внешних клемм. Между ними должно быть сопротивление примерно 20 Ом. Если вы не получаете эти значения, переключатель вышел из строя и его необходимо заменить.

Теперь мы продолжим повторную установку различных компонентов системы впуска. Сначала снимите новый шланг сапуна с крышки клапана, наденьте его на отверстие на стороне корпуса дроссельной заслонки и затяните хомут. Затем установите на место пыльник всасываемого воздуха и затяните хомут, которым он крепится к корпусу дроссельной заслонки.Установите на место штуцер усилителя тормозов и затяните хомут. Теперь снова установите клапан управления холостым ходом в пыльник всасываемого воздуха и в штуцер на стороне корпуса дроссельной заслонки. Снова подсоедините электрический разъем и резиновую ленту к клапану.

Последний шаг - повторно подсоединить датчик массового расхода воздуха к воздухозаборнику и затянуть хомут. Подключите электрическое соединение к датчику. Теперь заводите машину и слушайте холостой ход. Если все в пределах спецификации, у вас должен быть плавный холостой ход от 700 до 900 об / мин.

BMW E30 3-Series Перезарядка системы кондиционирования (1983-1991)

В этой технической статье я сосредоточусь на этапах диагностики, ремонта и перезарядки системы кондиционирования воздуха на BMW E30 3 серии 1984-92 годов. Имейте в виду, что эта техническая статья написана с учетом моего собственного BMW 325is, однако приведенные здесь процедуры и информация могут быть применены практически к каждому современному автомобилю с кондиционером, который сегодня находится на дороге.

Во-первых, давайте начнем с объяснения простым языком, как работает кондиционер.

Компрессор

Основная функция компрессора заключается в сжатии и повышении давления хладагента в системе, а также в поддержании движения хладагента по системе при включении кондиционера. Компрессор имеет ременной привод от двигателя. Компрессор всасывает холодный газообразный хладагент под низким давлением и сжимает его. Сжимаясь, он нагревается.Этот находящийся под давлением горячий газ направляется в конденсатор.

Конденсатор

Затем в конденсатор поступает горячий газообразный хладагент от компрессора. Обычно конденсаторы устанавливаются в передней части автомобиля, где он получает встречный поток воздуха от вентилятора радиатора. Затем конденсатор превращает горячий газ в жидкость. Эта жидкость (все еще находящаяся под высоким давлением) затем направляется в приемник-осушитель.

Приемник-осушитель

Затем в ресивер-осушитель поступает горячий жидкий хладагент под давлением из конденсатора.По сути, это не более чем резервуар с осушителем. Он удаляет влагу из горячего жидкого хладагента. Влага в трубопроводах представляет собой потенциальную проблему, поскольку хладагент может со временем вступить в реакцию с влагой и вызвать коррозию внутренних компонентов системы. Процесс завершается, когда горячий жидкий хладагент выходит из ресивера-осушителя и проходит через расширительный клапан.

Расширительный клапан

Расширительный клапан принимает горячий жидкий хладагент. Это позволяет снизить давление жидкого хладагента.Падение давления вызывает охлаждение жидкого хладагента. В результате получается холодный жидкий хладагент, который затем направляется в испаритель.

Испаритель

В испаритель поступает холодная жидкость от расширительного клапана. Испаритель обычно находится внутри автомобиля под приборной панелью. Когда вы включаете вентилятор кондиционера, он направляет воздух через испаритель, охлаждая воздух; затем этот воздух выдувается через вентиляционные отверстия автомобиля. Когда холодная жидкость проходит через нее, она испаряется из жидкости обратно в газ, а затем возвращается в компрессор, чтобы снова запустить весь процесс.

Кроме того, в системе есть еще два компонента, которые управляют работой при включении и выключении компрессора.

Сцепление кондиционера

Муфта A / C используется для включения или выключения компрессора при нажатии кнопки A / C на приборной панели. Когда кондиционер выключен, ремень, приводящий в движение компрессор, свободно вращается на муфте кондиционера, которая установлена ​​на передней части компрессора. Теперь, когда вы нажимаете кнопку A / C, он посылает ток на муфту, которая блокирует ее и позволяет компрессору начать вращаться. Реле высокого / низкого давления

Эти два переключателя - встроенная функция безопасности. Когда давление в системе слишком низкое, он прерывает подачу напряжения на муфту компрессора, которая затем отсоединяет приводной ремень от компрессора и выключает кондиционер. Он работает так же, когда чувствует, что в системе слишком высокое давление.

Итак, теперь, когда я немного объяснил, как работает система, мы можем приступить к рассмотрению шагов, связанных с подзарядкой вашей системы кондиционирования воздуха.Первое, что нужно знать, это то, что в большинстве современных систем кондиционирования используются два типа хладагента: R-12 и R-134a.

Примерно до 1991 года все основные производители автомобилей использовали R-12 в качестве хладагента в системах кондиционирования. Было обнаружено, что R-12 содержит CFC или хлорфторуглероды, разрушающие озоновый слой. Следовательно, было необходимо, чтобы они придумали замену. Это был R-134a. В настоящее время в каждой машине используется R-134a. На протяжении многих лет было много споров о том, насколько хорошо R-134a работает как автомобильный хладагент.Когда R-134a впервые был использован в автомобилях, нередко можно было заметить, что новый хладагент просто не охлаждает так хорошо, как старый R-12. Также довольно часто система кондиционирования воздуха испускала неприятные запахи после продолжительной работы. В наши дни инженеры разобрались почти со всеми проблемами, с которыми впервые столкнулись.

Эти два типа хладагентов нельзя использовать вместе. Например, вы не можете вводить R-134a непосредственно в систему, в которой изначально использовался R-12. Таким образом, мы сталкиваемся с одной из основных проблем с подзарядкой систем кондиционирования.R-12 больше не доступен для широкой публики. Я слышал о некоторых поставщиках, которые до сих пор производят R-12, но вряд ли его можно будет купить. В наши дни технический специалист должен иметь специальную лицензию для покупки и зарядки систем R-12. Это означает, что вы все еще можете заряжать свою старую систему R-12, однако растущие затраты на запасы R-12 делают это все менее и менее возможным. Если вы решите перезарядить кондиционер в магазине, который все еще обслуживает системы R-12, рассчитывайте заплатить 50 долларов за фунт или больше.Поскольку в большинстве автомобилей используется два фунта или более хладагента, вы можете быстро понять, почему R-134a становится более привлекательным вариантом. Я также слышал о продуктах на рынке, которые являются прямой заменой R-12, например, Freeze 12 или Duracool, однако у меня нет прямого опыта их использования. Я слышал из разных источников, что Freeze 12, кажется, очень хорошо работает в качестве прямой замены.

Теперь вы можете спросить, что нужно для преобразования в 134a. Что ж, на рынке есть много «комплектов», которые вы можете купить в местном магазине автозапчастей, в которых говорится, что все, что вам нужно сделать, это заменить фитинги на заправочных отверстиях и подзарядить с помощью R-134a.Я бы хотел, чтобы это было так просто. Простым фактом является то, что необходимо проделать большую подготовительную работу для того, чтобы кондиционер работал правильно с новым хладагентом. Чтобы правильно перевести на 134а, нужно заменить все сальники в системе A / C. Оригинальные уплотнения в системе были разработаны для работы с R-12. Химический состав R-134a в конечном итоге ухудшит уплотнения, что приведет к утечке хладагента. Вам также необходимо будет приобрести ресивер-осушитель специально для R-134a. Последний шаг - также преобразовать его в компрессор, совместимый с R-134a.Я слышал, что для этого можно использовать компрессор с R-12, однако для этого потребуется полная промывка компрессора, а также замена всех внутренних уплотнений на уплотнения, совместимые с R-134a. Когда вы попадаете в это царство, проще просто заменить компрессор. Я также слышал, что в зависимости от климата может потребоваться замена конденсатора на агрегат с большей площадью поверхности. Если бы вы отнесли это в магазин, чтобы сделать это, стоимость и трудозатраты, связанные с этим, могут легко превысить 1000 долларов или больше.

Итак, приступим к просмотру вашей системы. Первый шаг - убедиться, что компрессор включается при нажатии на переключатель. Запустите двигатель, затем включите вентилятор кондиционера на максимум и нажмите кнопку кондиционера. Теперь откройте капот и посмотрите вниз на компрессор со стороны пассажира рядом с радиатором. Посмотрите на переднюю часть компрессора. Включено ли сцепление? Вам нужна пластина на передней части компрессора кондиционера. Когда сцепление включено, диск вращается с той же скоростью, что и ремень.Когда он выключен, пластина остается неподвижной. Попросите друга включать и выключать кнопку на приборной панели, чтобы проверить работу. Если сцепление не включается при нажатии кнопки, вам необходимо определить причину. Отсоедините электрический разъем, идущий к компрессору, и проверьте наличие 12 вольт. Если на разъеме нет напряжения, следующим шагом будет проверка реле низкого давления в верхней части осушителя приемника.

Ресивер-осушитель расположен на стороне пассажира автомобиля перед колесной аркой и непосредственно за фарами.Вы увидите два переключателя на клапане осушителя ресивера, а также смотровое стекло. Что вам нужно сделать, так это отключить электрическое соединение реле низкого давления и проверить провода на наличие напряжения при включенной кнопке A / C. Если вы прочитали 12 вольт на проводах, то сработало реле низкого давления и прервало цепь проверки напряжения на компрессоре. Если соединить вместе провода низкого давления, муфта компрессора кондиционера должна включиться. (ВНИМАНИЕ: при попытке сделать это убедитесь, что компрессор включен только на несколько секунд, чтобы предотвратить возможное повреждение агрегата.)

Теперь посмотрите на верхнюю часть смотрового стекла на осушителе приемника. Постоянный поток пузырьков обычно указывает на то, что заряд системы низкий и его необходимо долить. Полосы на внутренней стороне стекла обычно указывают на то, что в системе не осталось хладагента. Закончив проверку смотрового стекла, заглушите двигатель.

Следующий шаг - определить, будет ли система удерживать заряд. Для всех систем с R-12 утечка хладагента через трубопроводы является нормальным явлением.Это необходимо для стравливания избыточного давления, которое создается в линиях. Если система не использовалась какое-то время, возможно, весь хладагент вытечет из линий. Это причина того, что R-12 больше не используется; он вытекает из трубопроводов, и образующиеся ХФУ могут повредить озоновый слой. Новые линии R-134a называются барьерными линиями и не протекают.

Чтобы определить, будет ли система удерживать заряд, сначала необходимо ее эвакуировать. Здесь к системе подключается вакуумный насос, и с помощью давления вакуума удаляется весь оставшийся в системе воздух и хладагент.Обычно при вакуумировании системы ее оставляют на вакуумном насосе примерно на 30-45 минут. Это гарантирует, что вы удалили всю влагу и воздух из системы. У большинства людей нет доступа к вакуумному насосу, однако любой приличный гараж сможет сделать это за вас за небольшую плату. Вакуумирование системы также позволит определить, есть ли утечки в линиях. Если ваша система не удерживает давление, вам нужно будет отследить утечку и исправить ее соответствующим образом. В случаях, когда вы удаляете линии кондиционирования воздуха, важно всегда заменять осушитель приемника.Когда вы открываете систему для наружного воздуха, вы, по сути, насыщаете ресивер-осушитель влагой и можете сделать его бесполезным. Вакуумирование системы также покажет вам состояние других компонентов системы, таких как расширительный клапан и конденсатор. Если какая-либо из этих деталей неисправна, вы должны заменить их и снова откачать систему.

После того, как система будет проверена на герметичность и откачана, рекомендуется залить в систему около 4 унций масла.Вы можете получить его в любом местном магазине Pep Boys, Kragen и т. Д. Не забудьте проверить этикетку на банке, если это для систем с R-12 или R-134a. К счастью, вы все еще можете купить заправку маслом R-12 без рецепта.

Чтобы добавить заправку маслом, вам необходимо найти обратную линию низкого давления. Это линия, по которой холодный газ возвращается обратно в компрессор. В случае 325is это линия, которая проходит прямо перед колесной аркой со стороны пассажира. Найдите клапан Шредера в верхней части линии.Снимите черный защитный колпачок сверху, и вы увидите клапан внизу.

Вам понадобится заправочный шланг, подобный показанному здесь. Они тоже доступны в любом Pep Boys. Этот специальный шланг позволяет перекачивать содержимое банки в линию. При выключенном двигателе автомобиля подсоедините шланг к клапану низкого давления на автомобиле. Сначала вы захотите сделать это при выключенном двигателе. Затем на другой стороне шланга поверните винт сверху против часовой стрелки до упора.Загрузите канистру с маслом в зажим на шланге и зафиксируйте его. Когда банка зафиксируется в зажиме, поверните верхний винт по часовой стрелке до упора. Это пробьет верхнюю часть банки и позволит маслу стечь. Снова включите автомобиль, включите кондиционер и установите вентилятор на максимум.

Во время зарядки системы рекомендуется опустить банку в кастрюлю с теплой водой. Когда вы открываете баллончик, давление падает, в результате чего баллон становится холодным, и это снижает скорость попадания заряда в машину.Опустите банку в теплую воду и поверните винт сверху против часовой стрелки до упора. Это откроет клапан и позволит маслу течь внутрь. Я также должен подчеркнуть, что в это время баллончик должен быть в вертикальном положении во время зарядки. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию не всего масла или хладагента в систему.

Держите клапан на заливном шланге открытым до тех пор, пока емкости с маслом не опустеют, а затем выключите двигатель. Теперь мы готовы добавить хладагент в систему.Мне повезло, что предыдущий запас R-12 валялся сзади, когда он был еще коммерчески доступен.

BMW e30 требует 2 1/2 фунта. заряда, чтобы полностью заполнить систему. Я взял три однофунтовых канистры и повторил процедуру, которую использовал для заправки масла. Я уточняю, что здесь используется хладагент типа «банка», поскольку это метод, наиболее доступный для самостоятельных работ. Существует еще один процесс зарядки системы с использованием бака, однако этот тип зарядки требует использования специальных датчиков и шлангов, поэтому лучше доверить его профессионалам.Банки с R-134a доступны в вашем местном магазине автозапчастей по цене около 13 долларов за фунт. Процедура добавления этих банок такая же, хотя для них используются заливные шланги и порты другого типа. Банки доступны в различных унциях, поэтому рассчитайте, сколько вам нужно, и затем купите соответственно.

Во время зарядки системы смотрите вниз на смотровое стекло на осушителе приемника. Следите за тем, чтобы пузырьки в системе перестали течь и вы не увидели устойчивый поток жидкости. Увидев это, закройте клапан на заправочном шланге, поскольку теперь система полностью заряжена.

Теперь, когда система полностью заряжена, вы должны почувствовать, что кондиционер снова дует.

Ну вот и все - это действительно совсем не сложно. Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Замена переднего амортизатора и пружины BMW E30 3-й серии (1983–1991)

Один из лучших способов улучшить характеристики автомобиля - это заменить или модернизировать подвеску. В этом случае мы сосредоточимся на замене передних амортизаторов и пружин на моем 325is. Это также относится и к другим моделям E30.

Как вы можете видеть на этой первой фотографии, это моя машина до установки (Рисунок 1). Подвеска автомобиля знала лучшие времена. Я постоянно замечал, что машина катилась и перекатывалась почти на каждой неровности дороги, что указывало на то, что толчки были нанесены.

Я решил заменить стандартную подвеску комплектом амортизаторов Bilstein Sport (рис. 2) и пружин Eibach Performance Springs. Мое намерение состояло в том, чтобы создать подвеску, которой я мог бы комфортно наслаждаться на улице, и при этом сохранить возможность вынести ее на трассу, если я захочу. Кроме того, E30 просто потрясающе выглядит в падении.

Первым делом снимаем крышки болтов на колесах. (Относится только к колесам стиля «is»). Используйте набор канальных замков, чтобы повернуть колпаки ступиц и снять их.См. Рисунок 3 и Рисунок 4. Пока автомобиль все еще стоит на земле, ослабьте все болты с проушинами (Рисунок 5). Вам будет трудно это сделать, когда передние колеса подняты в воздух, если у вас нет ударного ключа. Затем найдите подходящее место для домкрата на передней части автомобиля. В этом случае направляющая рамы находится непосредственно за задней втулкой поперечного рычага (Рисунок 6). Всякий раз, когда вы поднимаете машину, всегда старайтесь найти точку, которая является частью конструкции автомобиля, иначе вы рискуете оставить хорошую вмятину на половицах или того хуже.Также рекомендуется использовать кусок газеты между домкратом и рамой, чтобы не порезать грунтовку и не поцарапать днище автомобиля. Теперь вам нужно приподнять колеса над землей до такой степени, чтобы под автомобилем можно было поставить опоры. Точки для заводского домкрата в багажнике - хорошее место для их закрепления, как показано на рисунке (Примечание по безопасности: ВСЕГДА используйте стойки домкрата, поверьте мне в этом. У меня есть шрам от прокола на правой руке, потому что я не использовал их один раз, домкраты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО терпят неудачу.Подставка для домкрата равномерно распределяет вес и предотвращает такие или более серьезные травмы.)

Сняв все колеса, вверните болты проушины обратно в ступицу, чтобы не потерять их, и уберите шины в сторону. Теперь вы увидите передние тормозные суппорты (Рисунок 7). Следующим шагом будет снятие верхней части суппорта и установка ее в сторону. Для этого поверните рулевое колесо так, чтобы у вас был доступ к двум 13-миллиметровым болтам на верхней и нижней сторонах суппорта.Вам потребуется рожковый гаечный ключ на 15 мм, чтобы удерживать контргайку с внутренней стороны этих болтов. Теперь снимите болты (Рисунок 8). Теперь вы можете сдвинуть суппорт назад и снять его с монтажного кронштейна. Со стороны водителя вам также придется отключить датчик индикатора износа тормозов (Рисунок 9). Он просто отключается. После того, как вы освободите суппорты из кронштейна, используйте стяжку, чтобы закрепить их и не повесить на тормозной магистрали.

После того, как тормозные суппорты зафиксированы, следующим шагом будет снятие рулевых тяг.Для этого вам нужно будет ослабить и удалить Самоконтрящаяся гайка 19 мм вверху, затем с помощью съемника рулевой тяги или «рассольной вилки». снимите тягу со ступицы поперечного рычага (Рисунок 10). Поместите вилку для рассола между стяжкой и рычагом и постучите по ней большим молотком. Возможно, вам придется нанести несколько ударов молотком по вилке для соления, чтобы она встала между поперечной рулевой тягой и ступицей поперечного рычага, но после того, как вы поместите ее достаточно глубоко, просто надавите на рычаг с силой, чтобы отделить конический конец рулевой тяги из ступицы поперечного рычага (Рисунок 11).Теперь вы можете повернуть стойку, и ее будет легче снимать (Рисунок 12).

Следующим шагом является снятие тяг переднего стабилизатора поперечной устойчивости с рычага управления. Это позволит вам полностью опустить рычаг управления в самое нижнее положение после того, как вы открутите крепежные болты наверху. Чтобы удалить болт, просто загляните под рычаг управления и снимите гайку 19 мм, которая крепит тягу к рычагу управления (Рисунок 13). Общая цель - позволить стойке поворачиваться достаточно далеко наружу, чтобы заменить амортизаторы.

Переходим к сжатию передних пружин. Крайне важно, чтобы вы как можно сильнее сжимали пружины, пока они еще находятся в автомобиле, чтобы снять натяжение пружины с верхней опоры стойки. Будьте готовы потратить довольно много времени на сжатие пружин. Это медленная работа. Я настоятельно рекомендую при этом надевать очки. Помните, что эти пружины сильно растянуты. Затягивайте каждый компрессор равномерно с каждой стороны, чтобы компрессоры не соскользнули и не могли нанести серьезную травму.Просто подумайте о силе, ощущаемой в машине, когда вы на высокой скорости, та же кинетическая энергия будет направлена ​​в общем направлении, если компрессор проскочит (Рисунок 14).

После того, как вы полностью сжали пружины, следующим шагом будет снятие трех гаек, которые крепят верхнюю опору стойки к шасси, и опускание стойки (Рисунок 15). Рекомендуется, чтобы кто-нибудь держал стойку в сборе снизу, когда вы ее опускаете. После того, как вы опустите его, вам нужно будет снять 19-миллиметровую гайку, которая удерживает стержень стойки в креплении.В этом случае удобен ударный гаечный ключ, чтобы быстро освободить гайку (Рисунок 16). Если у вас нет ударного ключа, вам придется удерживать центр амортизатора на месте с помощью набора канальных замков или специального инструмента для удержания амортизатора.

После того, как вы открутите гайку, рычаг управления следует опустить до упора, это даст вам достаточно места для снятия остальной части узла. Затем возьмите подпружиненную опору и снимите верхнюю опору стойки; вам может потребоваться переместить узел стойки в сторону, чтобы получить доступ к этому креплению.После снятия снимите также верхнюю стопорную пластину пружины и резиновую прокладку (Рисунок 17).

Теперь вы готовы снять старую стойку. Просто снимите старую пылезащитную крышку вокруг стержня стойки, и вы увидите кольцо с резьбой, которое удерживает стойку внутри корпуса стойки. Распылите немного WD-40 вокруг резьбы, прежде чем снимать его, чтобы предотвратить повреждение внутренней части корпуса. Есть специальный инструмент для снятия этого воротника, однако я считаю, что гораздо проще использовать водопроводный ключ или большую пару канальных замков для ослабления и снятия воротника.После снятия воротника просто потяните стойку вверх; он должен приподняться и выйти из корпуса. Попросите помощника вытянуть его через стойку стойки и вытащить через верх. Имейте в виду, что, скорее всего, на самой стойке будет масло, поэтому приготовьте масляный поддон.

После снятия стойки вы сможете просто снять старую пружину с верхней части корпуса. Теперь корпус повернется к вам (Рисунок 18). Посмотрите внутрь стойки, там должно быть масло.Обычно это не означает, что стойки протекают, так как масло действует как смазка и как амортизатор для стойки. Если вы используете гидравлические стойки, вам нужно будет слить все старое масло с помощью сифона и залить в корпус примерно 1/4 литра нового масла. Для этого рекомендуется обычное моторное масло. Если вы используете газовые амортизаторы, такие как Bilstein Спортивные амортизаторы, которые мы используем, НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ повторно заправлять корпус маслом, так как вы можете повредить амортизаторы.

В данном случае я решил одновременно заменить пружины со штатных BMW на пружины Eibach Performance Springs. Эти понижающие пружины опускают автомобиль на прибл. 1,8 дюйма спереди и 1,5 дюйма сзади. Они также значительно улучшают характеристики управляемости автомобиля. Если вы повторно используете свои старые пружины, просто установите их на место сверху корпусов стойки, убедившись, что пружина правильно сидит на резиновой прокладке.

Если вы используете новые пружины, снимайте компрессоры очень медленно, еще раз соблюдая осторожность, чтобы снять напряжение одинаково с обеих сторон, затем установите компрессоры на новую пружину и затягивайте компрессоры, пока новая пружина не достигнет полного сжатия (Рисунок 19).На этом этапе очень полезен гаечный ключ со встроенной функцией храпового механизма (например, GearWrenches).

Теперь новую или старую пружину нужно поместить на верхнюю часть корпуса стойки и повернуть весь блок обратно в положение под опорой стойки (Рисунок 20).

Теперь, когда блок выровнен под окунем, просто продвиньте новый амортизатор вниз через верх автомобиля, через окунь и вниз в картер стойки. Для этого вам может понадобиться помощник (рис. 21). Как только новый амортизатор будет на месте, наденьте новое резьбовое кольцо на шток амортизатора, навинтите его на корпус амортизатора и затяните с помощью сантехнического ключа или пары больших канальных замков.Когда хомут затянут, опустите защитный чехол (голубой, как показано на фото) через верх автомобиля над амортизатором и наденьте его на шток амортизатора. Это защитит вставку амортизатора от грязи и сажи, которые могут привести к выходу амортизатора из строя (Рисунок 22). Если вы устанавливаете стандартные амортизаторы, пыльник и резиновое кольцо с нижним выступом объединяются. В амортизаторы Bilstein Sport Shocks встроен резиновый упор.

После установки защитного чехла поместите верхнюю стопорную пластину пружины поверх пружины, убедившись, что резиновая прокладка находится на месте, а пружина правильно сидит на пластине.Сдвиньте всю сборку в сторону, вставьте опору стойки в подпружиненный выступ и осторожно поместите ее на стержень стойки. Затем вам нужно навинтить новую самоконтрящуюся гайку 19 мм на верхнюю часть стержня стойки и ударить по ней ударным ключом, чтобы затянуть ее (Рисунок 23).

После того, как гайка амортизатора будет затянута, попросите помощника поднять узел стойки на подпружиненный выступ; вы увидите, что верхняя опора стойки проиндексирована для установки в шасси только определенным образом. Просто поверните верхнее крепление, пока оно не выровняется, а затем осторожно переместите стойку в сборе вверх в жердь до тех пор, пока шпильки не выступят наружу.Просто снова прикрепите три гайки, которые удерживают его на месте, и затяните их очень хорошо (Рисунок 24).

Теперь, когда мы надежно закрепили узел стойки на насесте, мы можем снять пружинные компрессоры. И снова будьте осторожны при этом, не забывая ослаблять, используя одинаковые повороты с обеих сторон. После снятия компрессоров узел стойки должен выглядеть, как показано на Рисунке 25.

Следующим шагом является повторное прикрепление тяг стабилизатора поперечной устойчивости. Просто выровняйте нить в нижней части звена и проденьте ее через отверстие на поперечном рычаге.Установите гайку 19 мм снизу и затяните ее (Рисунок 26). Здесь лучше всего использовать ударный гаечный ключ, так как вам не нужно устойчиво удерживать амортизатор.

Теперь вам нужно будет снова прикрепить рулевые тяги, повернуть распорку для доступа, выровнять рулевую тягу и протолкнуть коническую шпильку через ступицу поперечного рычага. Вам нужно будет разместить домкрат под стяжной шпилькой, чтобы удерживать ее на месте и предотвратить вращение резьбовой части при установке самоконтрящейся гайки 19 мм. При этом также рекомендуется использовать новые самоконтрящиеся гайки, чтобы предотвратить их ослабление (Рисунок 27).

После завершения этих шагов вам нужно будет снова прикрепить тормозной суппорт. Просто поместите тормозные колодки на монтажную пластину суппорта по обе стороны от тормозного ротора, а затем наденьте суппорт на колодки, убедившись, что колодки установлены правильно. После установки суппорта выровняйте монтажные отверстия, затем установите на место две 13-миллиметровые гайки и с помощью рожкового ключа на 15 мм удерживайте контргайки при затягивании крепежных болтов. Не забудьте также повторно подключить индикатор износа тормозных колодок со стороны водителя.

Окончательный результат должен выглядеть как на рисунке 28.

Последний шаг - просто снова прикрепить колесо, а затем затянуть болты проушины до рекомендованной заводом настройки. Следующим шагом после установки шин является доставка автомобиля в мастерскую для регулировки схождения для корректировки схождения с учетом новой геометрии подвески. Несоблюдение этого правила приведет к повышенному износу шин.

На следующих фотографиях показан готовый результат, на мой взгляд, огромное улучшение внешнего вида автомобиля.Что касается характеристик, автомобиль теперь обладает выдающейся управляемостью, больше нет крена и качения, и автомобиль чувствует себя невероятно устойчивым.

Рисунок 29: 325 опускается после установки.

Рис. 30: 325is вид сзади сбоку, опущен после установки.

Рис. 31: 325 - это увеличенный вид спереди, опущенный после установки.

Если у кого-то есть вопросы по установке, напишите мне в Центр сообщений Pelican Parts

Ура!

Эта техническая статья стала возможной исключительно благодаря поддержке Pelican Parts.Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.

BMW E30 / E36 Замена масла | 3-Series (1983–1999)

Одна из наиболее частых задач, которую нужно выполнить, - это замена моторного масла. Считается, что частая замена масла - это самое важное, что вы можете сделать для обслуживания и продления срока службы вашего двигателя. С появлением более качественных масел, доступных сегодня, потребность в частой замене уменьшается. Несмотря на то, что BMW теперь рекомендует интервалы замены масла, которые намного больше, чем в прошлом, я обычно рекомендую вам не менять предел в 5000 миль.Если вы не водите машину слишком часто, вам следует менять масло не реже одного раза в год, чтобы все оставалось свежим.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть все необходимое для работы. Нет ничего более неприятного, чем слить масло только для того, чтобы узнать, что у вас нет сменного фильтра или достаточно масла. Вам понадобится масляный фильтр, гаечный ключ, рулон бумажных полотенец, очень большой масляный поддон или ведро и 4-7 литров масла. Автомобили E30 требуют от 3.5 - 4,2 кварты, а автомобилям E36 требуется 5 литров для четырехцилиндровых автомобилей и 6,0-6,5 для автомобилей с шестью цилиндрами. Вам также понадобится гаечный ключ на 17 или 19 мм, чтобы снять сливную пробку с нижней части поддона двигателя. Начните с поездки на автомобиле и дайте ему нагреться до рабочей температуры. Вы должны слить масло, когда оно горячее, потому что тепло значительно облегчает поток масла, и когда масло сливается, вылетает больше частиц металла и грязи.

Когда вы припаркуете автомобиль, поместите ведро масляного поддона под масляный бак автомобиля.Внизу поддона двигателя есть пробка, которая используется для слива масла (рисунок 1). Осторожно снимите эту пробку и убедитесь, что у вас есть очень большой масляный поддон - около 7 литров - под ним, с поддоном для сбора жира под масляным поддоном на случай, если вы недооцените. Масло будет очень горячим и очень быстро стечет, поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься. У вас не будет времени хватать ведра или масленки, поэтому убедитесь, что выбранное вами достаточно большое.

Самое время снять масляный фильтр.Убедитесь, что вы снимаете фильтр с масляным поддоном все еще под масляным баком, потому что масляный фильтр заполнен маслом, и это масло будет иметь тенденцию стекать из фильтра в бак и через сливное отверстие. . На автомобилях E30 фильтр представляет собой комплектный блок с наружным металлическим корпусом. Этот фильтр следует закручивать только вручную, но для его снятия может потребоваться ключ для фильтра. Если фильтр действительно плотно закрыт, возможно, вам придется прибегнуть к более радикальным мерам. Один из безошибочных способов снять масляный фильтр - проткнуть его длинной отверткой и использовать ручку отвертки в качестве рычага.Неважно, что вы разрушаете фильтр, ведь вы собираетесь установить новый. Однако имейте в виду, что этот метод приведет к утечке масла из фильтра в моторный отсек, поэтому приготовьте бумажные полотенца.

На автомобилях E36 фильтр представляет собой картриджный фильтр, который находится в металлическом корпусе масляного фильтра (Рисунок 2 или Рисунок 3). На верхней части корпуса находится заглушка (для этого может потребоваться маленькая или большая розетка в зависимости от вашего года).Снимите верх (Рисунок 3 или Рисунок 4), и под ним вы увидите картриджный фильтр. Просто извлеките его из корпуса масляного фильтра (Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8 и Рисунок 9). Держите под рукой много бумажных полотенец, иначе из фильтра выльется масло, если вы не будете осторожны.

Пока сливается все масло, снимите пробку с двигателя и осторожно очистите ее бумажным полотенцем. Заглушка в нижней части двигателя является магнитной и притягивает к себе все маленькие кусочки и кусочки металла, попавшие в моторное масло.Когда обе свечи будут чистыми, замените их в автомобиле новыми металлическими прокладками вокруг заглушек. Если не использовать прокладку, масло потечет. Затяните две пробки с моментом затяжки 25 Нм (18 фунт-футов) для 17 мм или 60 Нм (44 фунт-футов) для сливной пробки 19 мм.

Теперь вернитесь в моторный отсек и установите новый масляный фильтр (Фильтр E36 - Рисунок 10). Для автомобилей E30 установите масляный фильтр с мокрым уплотнением - вытрите немного масла бумажным полотенцем и используйте его, чтобы убедиться, что масло на уплотнении по всей поверхности фильтра.Прикрутите фильтр и плотно прижмите. Не нужно использовать железную хватку смерти при затягивании масляного фильтра - они не имеют тенденции к протечкам.

Для автомобилей E36 перед установкой нового патрона масляного фильтра необходимо очистить внутреннюю часть корпуса масляного фильтра. В комплекте масляного фильтра у вас также должно быть два уплотнительных кольца и запасная медная прокладка для длинного болта, который крепит верхнюю часть корпуса (ранние автомобили E36). Замените уплотнительное кольцо внизу длинного болта (Рисунок 11), а также замените большое уплотнительное кольцо под верхней частью канистры (Рисунок 12).Вставьте новый фильтр в корпус (Рисунок 13) и установите на место длинный болт и верхнюю часть канистры. Затяните верхнюю часть канистры с моментом 25 Нм (18 фунт-футов).

Пришло время заправить свой BMW моторным маслом. Многие люди не совсем уверены, какое моторное масло использовать в своей машине. Традиционно характеристики моторного масла были тесно связаны с его весом. Масла с более тяжелым весом хорошо защищают от тепла; более легкие масла лучше текут на холоде. В общем, если вы живете в холодном климате, вам следует использовать масло 10W-40 или подобное.Это масло весом 10, которое ведет себя и защищает от тепла, как масло весом 40. В более теплом климате следует использовать масло 20W-50. Это масло не так хорошо течет в более холодном климате, но дает дополнительное преимущество в более жарком климате.

Вопрос о том, использовать ли синтетическое или традиционное масло «динозавров», часто возникает среди автолюбителей. В Consumer Reports (июль 1996 г.) было проведено обширное испытание двух типов масла, которые менялись по разным маркам. Испытатели установили недавно отремонтированные двигатели в 75 такси, а затем прогнали их в самых суровых условиях на улицах Нью-Йорка.Размещая в автомобилях различные марки, веса и составы, они проехали 60 000 миль на двигателях, разобрали их, измерили и осмотрели компоненты двигателя на предмет износа. В половине из них масло было заменено на 3000 км, а в остальных - на 6000 км. Результаты: независимо от марки, синтетики или динозавра, веса и интервала замены масла, не было заметных различий в износе компонентов двигателя ни в одном из двигателей. Их вывод? Моторные масла и присадки, добавленные к ним, за прошедшие годы настолько улучшились, что отпала необходимость в частой замене масла и дорогих синтетических материалах.

Тем не менее, некоторые люди клянутся синтетическим маслом. На практике я не рекомендую использовать синтетическое масло, если у вас старый автомобиль со старыми уплотнениями в двигателе. Было много задокументированных случаев, когда добавление синтетического масла приводило к утечке в сухом автомобиле. Если у вас старый BMW, у которого нет свежих уплотнений в двигателе, я бы остановился на не синтетике.

Заполните масляный бак через маслозаливное отверстие в верхней части крышки клапана (Рисунок 14), расположенное в моторном отсеке.Добавьте в двигатель около 4 литров и проверьте щуп. Продолжайте добавлять примерно по пол-кварты за раз и продолжайте проверять щуп. Заливайте его до верхней отметки на щупе - уровень моторного масла автоматически понижается, когда масляный фильтр заполняется маслом. Убедитесь, что вы снова надели крышку маслозаливной горловины на верхнюю часть крышки клапана, иначе при отъезде вы получите грязный моторный отсек.

Теперь запустите двигатель с открытым капотом. Индикатор давления масла должен гореть примерно секунду или две, а затем погаснуть.Выйдите из машины и посмотрите на моторный отсек, затем быстро загляните под машину. Убедитесь, что из двигателя не вытекает объем масла. Теперь покатайтесь на машине и доведите ее до рабочей температуры. Заглушите машину, а затем еще раз проверьте уровень масла (осторожно, машина будет горячей). На этом этапе мне нравится доливать масло в верхней точке щупа. Убедитесь, что вы утилизируете старое масло на приличной станции утилизации.

Ну вот и все - это действительно совсем не сложно.Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом технических статей, где есть руководства по многим другим процедурам.

Ознакомьтесь с нашим разделом «Базовое техническое обслуживание», в котором есть все детали, необходимые для оптимальной работы вашего автомобиля, включая фильтры, жидкости, тормоза, свечи зажигания, освещение и многое другое для вашего E36!

Смотрите также

• 
  Бмв е38 руководство по эксплуатации
• 
  Технические характеристики бмв 316 1992
• 
  Бмв мотоциклы на зорге
• 
  Бмв е39 датчик давления масла
• 
  Расход топлива бмв икс 5
• 
  Обои бмв значок
• 
  Нормальная рабочая температура на бмв е34 м20
• 
  Диски бмв стиль 184
• 
  Привязка ключа бмв
• 
  За что отвечает датчик коленвала на бмв
• 
  Бмв 740 2002 года характеристики