На главную страницу Написать письмо Карта сайта

Бмв х6 дергается при разгоне


E71 - Bmw x6 дергается

Viktor1111 сказал(а): ↑

Добрый день У меня есть такая проблема на BMW X 6 2010 года когда я начинаю ехать он дергается как будто коробка передач, на коробку передач всё хорошо Я был y мастера Он говорит что что-то с двигателем Может быть эти форсунки?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Тут тема двоякая на самом деле и везде нужны бабки что-бы разобраться.

Вообщем если мотор тупит то и коробка будет ну и наоборот, что имею ввиду, коробка и мотор должны чувствовать себя как одно целое, когда коробка не синхронна с мотор могут возникать такаие проблемы запросто, и форсунки как вы и сказали вполне себе как вариант. Если ревизия старая то я бы предложил подсобрать денег и поменять на новую для начала, если с деньгами туго то как вариант (многие это не делают) попробовать промыть Винсом, должно взбодрить однозначно.
А может кстати и вообще дело в прошивке быть.

Про бублик, если не ошибаюсь, то можно, как то реингольдом посмотреть показатели врешения.

 

F25 - Рывки при разгоне

Semen_238 сказал(а): ↑

Свечи новые 5000т прошли
Ошибку смотрели мультимарочным сканером он не распознал аббревиатуру этой ошибки

Нажмите, чтобы раскрыть...

То, что новые ничего не значит. Брак элементарно может быть.
Т.е. при высокой цикловой подаче топлива свечу может пробивать на корпус (кстати, и катушка в том режиме может фэйлить) и будет пропуск зажигания. Он ощущается как четкий короткий пинок. Несколько таких пропусков в одном цилиндре дают ощущение рывков. Но они долго длиться не могут - выскочит ошибка. Ошибка пропуска выскакивает только, если достигается определенное число пропусков. Возможно и большее время рывков, но они тогда реже происходят, т.е. вариант несколько пропусков подряд и вариант 1 пропуск, потом пара зажиганий, потом опять пропуск.

Вы можете хорошо спровоцировать это - в ручном режиме выбора передач, выбираете относительно высокую передачу при максимально низких оборотах, например, 1300 оборотов на 4-й передаче и жмете газ почти до конца, но не до кик-дауна.
Если катушка/свеча виноваты, то много шансов в таком режиме, что выскочит чек-енджин и после чтения ошибки будет ясно в каком цилиндре пропуски.
Если катушка/свечи не виновны, то такой режим проверит гидротрансформатор - если рывки будут длиться заметно дольше 1 сек без ошибки на панели, то скорее всего проблема в блокировке муфты гидротрнасформатора.

 

E70 - Дергается при разгоне на 5 передаче Е70 3.0Д

Дорого времени суток Уважаемые коллеги!

Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, суть вот в чем:
У мена Е70 3.0Д, 235 л.с. в стоке 2008 г.в., купил уже с чип тюнингом на 285 л.с. (какие то поляки делали, тюнинг ателье как говорят наши диллеры КАН АВТО Краснодар), проблем с машиной не было, но после полу года эксплуатации после покупки выскочила ошибка с сажевым фильтром, типо забит и мощность снижена, посоветовали удалить (Бавария Новороссийск), что и сделал, но кто удалял сказали что давай еще увеличим мощность, я согласился, динамика понравилась, но при выезде на трассу при обгоне начала дергаться при наборе скорости при обгоне, вычислил что это только 5 передача (в режиме механики), но грешить сразу на прошивку стал, т.к. после чип тюнинга это началось, мне предложили поменять топливный фильтр, я заменил проблема не ушла, предложили поменять насос топливный подающий из бака, но менять не стал и поехал снова в КАН АВТО Краснодар чтобы вернули прошивку в то состояние что и покупал, они мне вернули ее в сток, чтобы исключить механическую поломку, после прошивки в сток проблема ушла частично и динамика не та, дергалась 2 или 3 раза за 2 недели, подумал случайность, снова увеличили мощность и появилась снова та проблема.

Помогите кто сталкивался с этим

 

подергивания при разгоне | Страница 21

Всем привет! Как и обещал написал пост про замену масла в раздатке со снятием оной, масла в АКПП и заодно подушки раздатки. Почему именно со снятием, все в курсе что там нет сливной пробки, а шприцом не получается достать оттуда весь и так маленький объём масла, примерно 0.7 литра, но и это не главное, а то что требуется залить туда не 0.7 а весь литр и это никак не сделать если раздатка стоит на машине. Вы спросите зачем туда лить столько масла, и я отвечу, потому что я считаю что инженеры разработавшие этот узел ошиблись в расчётах. Когда у меня появились первые симптомы того что раздатка умирает, на пробеге около 60 ткм, рывки при интенсивном разгоне, как будто на доли секунды пропадает тяга, хотя педаль газа выжата, а под колёсами чистый сухой асфальт, при этом компьютерная диагностика ничего не выявила, я стал искать информацию в интернете. Много было тех кто утверждал что это из-за давления в колёсах-перед должен быть 2.2 зад 2.4, но подкачка колёс до нужных параметров не исправила ситуацию. Кому то меняли по гарантии раздатку в сборе, но никакой конкретной инфы о причинах поломки и что конкретно в ней умирает найти не удавалось. Я продолжал эксплуатировать машину т.к. затевать ремонт не было смысла, не зная причин, и с запчастями было не ясно, доступны ли они для заказа и какие именно нужны. ЕТКА предлагала только в сборе всю раздатку, но ценник на неё был конский что то около 160 тыр. По прошествии некоторого времени и нескольких тысяч пробега из-за рывков развалилась муфта кардана, забегая вперёд скажу, с ней инженеры тоже просчитались, она была не резиновая как на всех других БМВ и не только, а алюминиевая с запрессованными в неё резино-металлическими сайлентблоками, так же пострадал и хвостовик раздатки, из-за рывков на нём разбило шлицы. Муфта стоила порядка 4тыр а вот хвостовик уже 12тыр. Короче терпение моё лопнуло и я решил препарировать злосчастную раздатку. Внутри всё было чёрном налёте, масло чёрное горелое, но при детальном осмотре не выявилось никаких повреждённых деталей и даже хоть какого то износа чего либо, кроме самого масла конечно же. Единственное что вызывало какие то подозрения-это потемневшие ролики на конусных подшипниках промежуточной звёздочки, но ни раковин ни стружки не было, да и звуков при работе никаких не было. Посидел я подумал и решил отвезти весь этот набор запчастей показать"знающим людям", а конкретно к человеку занимающемуся ремонтом раздаток, вдруг я чего то не углядел. Тот тоже всё пощупал понюхал посмотрел и тоже развёл руками-мол ничего вызывающего подозрения не видит.Тут я совсем приуныл, тем более в сети ничего что могло бы пролить хоть какой то свет на эту проблему не всплыло. В итоге я всё намыл начистил и собрал как есть, залил только масло свежее и о чудо! рывки прекратились! Примерно месяц я ездил всё было в порядке, но рывки появились снова. На тот момент один хороший человек с бмв клуба написал пост про похожую ситуацию с раздаткой на его Х1, но он умудрился купить новую за 56 тыр, что как вы понимаете, далеко не 160. После непродолжительной переписки с ним выяснилось что раздатка которую он так дёшево отхватил подойдёт и мне. Не долго думая я заказал себе такую же, неделя ожидания и я получаю увесистый деревянный ящик с новенькой раздаткой. На следующий день, купив подушку раздатки т.к. новая была без неё, я снимаю свою старую, ставлю новую и понимаю что хвостовики разные, ниже на фото будет видно. Я переставляю старый который уже успело потрепать проклятыми рывками. Всё собираю, при попытке ехать, загорается ошибка привода, ну естественно, машина у меня конец 13 го а раздатка 16го-нужно обновлять прошивки в блоках, заехал в ближайший БМВ-сервис где мне обновили все блоки и всё заработало как часы. Было это в декабре 2016го. Летом 2017го накатав примерно тыщ 10 и помятуя о том в какое непотребство превратилось масло в раздатке, я решил глянуть как оно поживает. Надо было одеть что то траурное т.к. оно было мёртвым, и это всего после 10 тыщ пробега! При этом достать его от туда удалось немногим больше половины. Я стал думать что же не так и за что мне всё это. Думал я думал и пришёл к такому выводу, если масло там так быстро поджаривается, а так как оно кроме функции смазки ещё и отводит тепло, то как раз с этим то и проблемы, его там тупо мало, и чтоб улучшить именно эту его функцию я решил просто увеличить объём заправки масла, думаю такая логика всем понятна-чем больше теплоносителя, тем более стабилен будет температурный режим в раздатке, тем более места там достаточно. В итоге я залил туда целый литр масла к тому что там где то грамм 200 старого осталось, и это на снятой раздатке! В итоге общий объём получился примерно 1.2 литра вместо заводских 0.7, а эта большая разница. Напомню что это происходило летом 2017го, а сейчас январь 2019го и пробег с последней замены 30+ ткм. Я решил проверить как работает моя теория. Снял раздатку, слил от туда масло и скажу я вам она работает! после более чем 30ти тысячного пробега масло слилось намного более весёлое, чем после 10ткм в почти новой раздатке! ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛ ЧТО МАСЛО В РАЗДАТКЕ НАДО МЕНЯТЬ ПО ТАКОЙ СХЕМЕ, СО СНЯТИЕМ И УВЕЛИЧЕННЫМ ОБЪЁМОМ. С этим разобрались, теперь про подушку раздатки, напомню что новая пришла раздатка пришла без подушки, а так как руки чесались скорее её внедрить, я купил подушку которая была в наличии, а именно лемфёрдер, так вот, после установки раздатки с этой подушкой при запуске происходил лёгкий удар и при наборе скорости шёл лёгкий зуд по кузову, в итоге я заказал оригинальную подушку и как раз сейчас настало время её поставить) что я и сделал. Ну и заодно пришло время замены масла в АКПП что я тоже произвёл. Там ничего нового, так что описывать ничего не буду. дальше фото с комментариями!


Полный размер
Бесячие пыльники, куча крепежа и времени на их откручивание-закручивание.


Полный размер
Вкручиваем этот болтик чтоб коробка встала в нейтраль, это нужно для того чтоб вращать карданы, так их удобней откручивать. Главное не забыть вернуть его в исходное положение! а то всю эту котовасию с кучей пыльников придётся проделать заново.


Полный размер
Далее откручиваем муфту кардана, как видите у меня стоит уже резиновая.


Полный размер
Откручиваем


Полный размер
Откручиваем передний кардан и тоже отводим в сторону.


Полный размер
Теперь оворачиваем 6 болтов крепления раздатки к АКПП и снимаем её.


Полный размер
Собственно вот она раздатка.


Полный размер
слился примерно литр


Полный размер
Масло прозрачное не убитое, ну покрайней мере в сравнении с тем что было в пред идущую замену земля и небо.


Полный размер
Теперь ставим новую оригинальную подушку и заливаем масло в раздатку пока она снята, при манипуляциях контролируйте чтоб масло через сапун не вытекало.


Полный размер
Теперь сливаем масло с АКПП, оно тоже в неплохом состоянии.


Полный размер
Снимаем Фильтр-поддон, промываем чистим поверхность примыкания поддона, и собираем всё обратно.


Полный размер
После того как установлена раздатка карданы и всё остальное, заливаем масло в АКПП согласно этой инструкции.


Полный размер
Муфта кардана старого образца, тут видно разбитые сайлентблоки.


Полный размер
Декабрь 2016го старая и новая раздатки, тут можно увидеть разницу в хвостовиках и подушках.


Полный размер
Оригинальные расходники.

После всех манипуляций авто как новый, ни вибраций ни удара при запуске, АКПП и так хорошо работала раздатка тоже.
Если кому интересно эти и другие процедуры можно сделать и с вашей машиной у нас в сервисе по приятным ценам на работы и расходники с запчастями, тем более профилактика всегда дешевле лечения.
Всем хорошего настроения и удачи!

Пробег: 121000 км

 

F01/F02 - Дергается при разгоне

Не смог найти свою старую тему (может ее и вовсе нет)))) но проблема существует, и рано или поздно она затронет всех владельцев этой коляски, тьф-тьфу-тьфу конечно)
BMW F02 2010 г.в -проехал на ней уже более 100 000! Езжу "не плавно") Пол года назад появились легкие подергивания при переключении со 2 на 3ю. Потом они стали более отчетливые, потом подергивания стали появляться и не только при переключении, но и в процессе движения на 2-й и 3-й и 4-й передаче, сейчас даже вроде появился какой-то гул, и вибрация постоянная, если скорость держать км 100-140 (но это не точно, может из-за дороги)
Что менялось:
Где-то 2-3 месяца назад при похолодании стала плохо заводиться. Задымила как паровоз при прогреве, появилась ошибка привода как полагается, но при перезагрузке (перезапуск двигателя) ошибка исчезала. После нескольких дней Выскочил чек. Зачитали на ОД, и приговорили 2 форсунки (сказали меняй ряд). Я поменял все 8! Чтоб наверняка! - после ремонта заводиться стала нормально, но замена форсунок проблему подергивания не решила!
Далее поменял свечи - замена свечей не решила проблему подергивания!
Далее установил рем. комплект на бензонасос и диагностировал его. - данная операция проблему не решила!
Обновление прошивки тоже не помогло
Диагностика говорит, что авто исправен и ошибок никаких нет! Хоть продавай ))
В общем теперь думаю ехать к Питерским коробочникам (или лучше Московским) - так как грешу на бублик (гидротрансформатор).
Был ли у кого-то опыт решения подобной проблемы у F-ки ?)))

Нажмите, чтобы раскрыть...

F30/F31 - рывки/дергания при разгоне

вообщем разобрался в проблеме. 2 катушки зажигания приказали долго жить. купил новые, 3к за две отдал.
самое интересное в том что сэкономил гораздо больше, ведь ошибку 2 цилиндра не показывало и как следствие в сервисах бы наверное помотали головой и сказали хз че у тебя там(у нас в Оренбурге так и делают)))
Вообщем, кто столкнется с такой траблой - берите шнур диагностики с али за 700р bmw enet и скачивайте rheingold по мануалам на драйве. дальше читайте ошибки и разбирайтесь. если ошибок не будет - идите в блок DME и там считайте значения как на скрине

у меня при толчках был пропуск воспламенения , толчок=пропуск. было пропусков 10 где то
путем перекидывания катушек выяснили что виноваты две катушки, заменили. проблема ушла. при этом, еще раз напишу, ошибки ЭБУ не показывал))
также, хотел бы вопрос задать теперь другой) свечи я менять не стал, с ними все ок работает(пробег 10к у них, они оригинал)
но сейчас когда ездили активно заметили что во всех цилиндрах изредка но появляются пропуски воспламенения, буквально 1-2. и неравномерность хода подскакивает когда эти пропуски появляются.
Вопрос: критично ли это? нужно ли еще и все свечи поменять, или эти значения допустимы и двигатель не может работать идеально?
Едет как прежде, тяга есть, все отлично. но вот мучает меня этот вопрос как "идеалиста")

Нажмите, чтобы раскрыть...

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и способы их устранения)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с тем растет число симптомов, которые могут означать несколько вещей. К счастью, многие из этих симптомов можно диагностировать и устранить без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне , это может указывать на несколько текущих или потенциальных проблем.Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы.

Почему ваша машина дергается, кренится или заикается при ускорении

Когда вы нажимаете на педаль газа, кажется, что машина дергается, качается, раскачивается или заикается, обычно это результат недостаточного количества топлива, воздуха или искры во время процесс горения.

Однако есть и другие причины. Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, прежде чем ее устранение станет еще хуже и дороже.

# 1 - Грязные топливные форсунки

Это распространенная и досадная проблема, которая может быть причиной множества проблем. Грязные форсунки могут привести к потере мощности и рывкам автомобиля при движении с постоянной скоростью или после остановки из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается из-за непостоянного потребления топлива.

Во избежание этой проблемы следует регулярно чистить форсунки. К счастью, этот процесс довольно прост, используя топливную форсунку или очиститель топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены нагаром, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не справиться с этой задачей. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить вручную, либо просто заменить их.

# 2 - Каталитический нейтрализатор забит

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля. Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток выхлопной системы.

Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Помимо подергивания, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводорода), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя.

Вы можете удалить мелкие засорения, используя сначала хороший очиститель каталитического нейтрализатора. Если это не поможет, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 - Неисправный датчик массового расхода воздуха

Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его задача - измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси.

При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете столкнуться с неожиданным рывком автомобиля или рывком вперед при движении на высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Контрольная лампа двигателя должна присутствовать, когда датчик массового расхода воздуха неисправен, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 - Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема подачи топлива. Когда в двигатель подается неправильное количество топлива, часто лучше начать с самого начала.

В данном случае это топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться удовлетворить потребности в топливе, и ваш автомобиль будет рывком или рывком вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра - довольно простой и недорогой процесс.

# 5 - Грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная топливно-воздушная смесь часто является виновником того, что ваш автомобиль дергается или разбрызгивается при ускорении. Напротив топливной составляющей находится надлежащий забор воздуха.

Когда в камеру сгорания попадает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля - это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, снизит производительность и вызовет рывки.

Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Он должен стоить всего 10-20 долларов, а его замена займет несколько минут. В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, который позволяет производить очистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля, в том числе уменьшить или устранить рывки при разгоне.

# 6 - Неисправные свечи зажигания

Одна из наиболее частых причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. Во время процесса сгорания необходима хорошая искра для правильного воспламенения топлива в каждом цилиндре.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и приведет к пропуску зажигания в двигателе.Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или закрывается при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит заменить их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 - Накопление влаги

В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат. В основном это происходит, когда вы оставляете машину на ночь на улице.Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, ​​как только вода уйдет, но повторяющееся накопление влаги со временем может вызвать нагрузку на ваш двигатель.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, поставив машину в гараж или другое защищенное место. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск конденсации, когда укрытие не подходит, и вы ожидаете более холодной погоды.

№ 8 - Изношенный трос акселератора

В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще встречается во многих автомобилях.Он действует как механическое звено между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем трос акселератора может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на педаль газа, и он кренится вместо того, чтобы обеспечивать плавное ускорение. Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленного вмешательства, так как автомобиль может перестать работать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его к проверенному механику, чтобы убедиться, что замена произведена правильно.

# 9 - Неисправный модуль управления трансмиссией

Если вы ведете автомобиль с автоматической трансмиссией и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается прямо во время переключения передач, у вас может быть неисправный модуль управления трансмиссией (или соленоид).

Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля.

Хотя это не обычная точка отказа, это стоит учитывать при устранении неполадок.

.

9 причин, почему ваш автомобиль трясется при разгоне (и способы устранения)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Если автомобиль трясется при ускорении, это может быть результатом различных проблем. Часто причиной вибрации является довольно простая проблема, которая на самом деле является предупреждающим знаком о гораздо более крупной (и более дорогой) неисправности, если ее не устранить достаточно быстро.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Автомобиль, трясущийся во время движения, часто может означать нечто иное, чем автомобиль, который вибрирует при остановке, поэтому вам нужно обращать внимание на то, когда трясется автомобиль.

Это только на холостом ходу? Автомобиль вибрирует только на низкой, высокой или постоянной скорости? Если ваш автомобиль трясется только при торможении, причина также может быть в другой.

Так как же определить, на какую область следует обратить внимание при первой диагностике проблемы? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Распространенные причины вибрации автомобиля при ускорении

№ 1 - повреждение внутреннего ШРУСа

ШРУСы расположены на конце каждой оси. Есть как внешний, так и внутренний стык.Когда внутренний ШРУС поврежден или начинает выходить из строя, вы заметите, что ваш автомобиль вибрирует при резком ускорении. По мере того, как становится хуже, незначительные вибрации переходят в сильную тряску под нагрузкой.

Повреждения ШРУСов обычно возникают из-за разрыва пыльника шарнира. Когда это происходит, вода и грязь попадают внутрь ботинка и загрязняют смазку, защищающую шлицы внутри.

Без надлежащей смазки контакт металла с металлом в конечном итоге приводит к поломке. Единственное исправление - полностью заменить ШРУС.

№ 2 - Сломанные опоры двигателя

Основное назначение опор двигателя - прикрепить двигатель автомобиля к раме автомобиля. Вторая цель - гасить или уменьшать вибрацию двигателя, чтобы пассажиры автомобиля не чувствовали постоянную тряску или вибрацию двигателя во время его работы.

Подушки двигателя изготовлены из твердого каучукового материала, который позволяет им поглощать эти вибрации. Когда опора двигателя повреждена или сломана, вы не только почувствуете чрезмерную вибрацию в автомобиле, но и другие части двигателя могут смещаться и в конечном итоге сломаться, поскольку двигатель находится не в своем точном месте.

Вы можете почувствовать плохую опору двигателя на холостом ходу, но тряска может быть более очевидной при ускорении, так как двигателю приходится тяжело работать. Замена плохой опоры мотора должна остановить вибрацию.

Имейте в виду, что при поломке крепления двигателя другие крепления теперь несут большую нагрузку и также с большей вероятностью выйдут из строя.

# 3 - Несбалансированные шины

Если вы недавно установили новые шины и заметили, что ваш автомобиль трясется во время движения, это может быть результатом разбалансировки шин.Когда шина устанавливается на колесо, она никогда не будет иметь одинаковый вес на всем протяжении.

Чтобы исправить это, установщик шин установит шину / колесо в сборе на балансировочном станке и прикрепит небольшие грузики колеса к ободу в определенных местах, чтобы обеспечить идеальную балансировку. Во время вращения шины любой небольшой дисбаланс веса превращается в небольшую вибрацию.

На более высоких скоростях, когда шина вращается намного быстрее, вибрация будет более заметной, и ваше рулевое колесо будет действительно дрожать.

Если ваш автомобиль вибрирует при постоянной скорости и усиливается на более высоких скоростях, возможно, у вас неуравновешенная шина (и). Также возможно, что один из клеящихся грузиков колеса просто отвалился. Чтобы исправить это, просто верните машину в шинный магазин, чтобы они перебалансировали шины.

# 4 - Неплотные гайки

Простая проблема (более распространенная, чем вы думаете), которая может стать катастрофической. Если бы гайки на колесе не были должным образом затянуты на ступице, а некоторые со временем ослабили, колесо могло бы слегка качаться.Во время движения могло показаться, что машина трясется.

Если не затянуть, проушины со временем могут полностью ослабиться, и ваше колесо может упасть во время движения. Достаточно сказать, что вы этого не хотите. Не забудьте также убедиться, что вы используете проушину правильного размера.

Чтобы убедиться, что у вас нет ослабленных гаек, используйте динамометрический ключ, чтобы убедиться, что каждая гайка затянута в соответствии с заводскими спецификациями. Если у вас нет динамометрического ключа, для затяжки можно использовать обычный гаечный ключ или зубчатое железо.

# 5 - Изогнутый ведущий вал

Если у вашего автомобиля задний привод (RWD), мощность от двигателя к задней оси и соединенным колесам подводится через карданный вал (или карданный вал).

Следовательно, если карданный вал даже немного погнут или поврежден (часто из-за аварии), это приведет к сотрясению автомобиля при ускорении на низкой скорости и ухудшению его положения при увеличении скорости.

Поскольку обычно не удается отремонтировать карданный вал, его замена - единственный вариант.

# 6 - Изогнутый мост

Если вы случайно проехали по бордюру, крупному камню или попали в небольшую аварию, не думайте, что все в порядке, если вы не видите каких-либо заметных повреждений.В результате инцидента могла погнуться ось, а это серьезно.

Вы начнете замечать вибрации, исходящие от автомобиля, которые становятся хуже по мере ускорения автомобиля. Как и в случае с приводным валом, вам необходимо немедленно заменить изогнутую ось, иначе вы рискуете вызвать дальнейшее повреждение.

# 7 - Заедание тормозного суппорта

Если тормозной суппорт на колесе неисправен и вызывает его заедание, это может вызвать вибрацию автомобиля. В этой конкретной ситуации рулевое колесо будет вибрировать, когда вы достигнете скорости 40-50 миль в час.

Вибрации будут усиливаться, если вы продолжите ускоряться на более высоких скоростях. Когда вы остановитесь, вы, скорее всего, заметите запах гари, исходящий от автомобиля.

Если вы подозреваете, что тормозной суппорт застрял, по запаху вы сможете определить, на каком колесе он находится, используя свой нос. Вам нужно будет осмотреть все части тормозной системы, уделяя особое внимание болтам суппорта, ползунам и поршню.

Иногда требуется очистка и повторная смазка деталей, но вышедшие из строя компоненты тормоза необходимо заменить.

См. Также: Причины шлифовального шума и вибрации при торможении

# 8 - Порванный или отсоединенный вакуумный шланг

Эта распространенная проблема может вызвать сильную тряску или опалубку автомобиля во время движения. Если вакуумный шланг отсоединяется или возникает утечка воздуха из-за небольшого разрыва, отсутствие давления воздуха может привести к сбоям в работе различных датчиков, что, в свою очередь, может привести к пропускам зажигания, возгоранию, потере мощности и другим проблемам там, где не работает двигатель т работать плавно.

Осмотрите все шланги, чтобы убедиться, что они куда-то подключены, и на них нет разрывов и трещин. Возможно, вам придется использовать небольшой зажим, чтобы снова прикрепить шланги, которые слишком ослаблены на фитинге.

Вакуумные шланги на автомобилях с турбонаддувом еще более склонны к отсоединению. Замена шлангов из силикона на более прочные обычно является постоянным решением.

# 9 - Грязные или изношенные свечи зажигания

Загрязнение или засорение свечей зажигания может привести к пропуску зажигания в двигателе.Хотя проблема обычно впервые замечается на остановке, при движении может казаться, что автомобиль вибрирует.

Если вы не помните, когда в последний раз меняли свечи зажигания, возможно, пора это сделать. Если вы удалите одну из них и заметите скопление темного налета на наконечнике, велика вероятность, что остальные свечи тоже неисправны.

.

5 причин тикающего шума двигателя в автомобиле (при разгоне или холостом ходу)

Последнее обновление: 30 апреля 2020 г.

Двигатель автомобиля обязательно издает шум. В конце концов, внутри двигателя так много движущихся компонентов и деталей, как он работает. Большинство этих шумов не очень громкие, и в них не о чем беспокоиться. Но бывают случаи, когда шум двигателя звучит немного необычно или странно.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Хорошим примером этого является тикающий шум, исходящий от двигателя. Тикающий звук может быть вызван множеством причин, например низким уровнем масла или незакрепленными деталями.

Вы можете услышать тиканье, щелчок или постукивание во время холостого хода, ускорения или даже после замены масла. Чтобы понять, в чем заключается настоящая проблема, вы должны понимать признаки, на которые следует обратить внимание.

Общие причины тикающего шума двигателя

Ниже приведены 5 основных причин, по которым ваш двигатель издает тикающий звук:

# 1 - Плохие возвратно-поступательные компоненты

конкретного компонента, то обычно виноват возвратно-поступательный компонент, а не вращающийся компонент.Некоторые примеры компонентов, совершающих возвратно-поступательное движение, включают толкатели, поршни и клапаны.

Если какой-либо из этих компонентов по какой-либо причине износится, повредится или выйдет из строя, вы начнете слышать тикающие звуки. Если вы не замените эти компоненты своевременно, тикающие звуки могут перерасти в нытье или лязг.

# 2 - Низкое количество моторного масла

Когда у вас низкий уровень масла в вашем двигателе, это приведет к тому, что компоненты клапанного механизма будут издавать тикающие звуки, потому что компоненты недостаточно смазаны.Причина низкого уровня моторного масла может быть связана с какой-либо утечкой.

Возможно, у вас повреждены или изношены прокладки или уплотнения. В любом случае, вы узнаете, мало ли у вас моторного масла, потому что ваш двигатель начнет перегреваться. Ему нужно масло, чтобы остыть.

Таким образом, если вы слышите тикающие звуки в дополнение к любому из этих других симптомов, это, вероятно, связано с низким уровнем масла в вашем автомобиле.

# 3 - Стук штанги

Если подшипник, прикрепленный к штоку, вышел из строя, шток будет стучать и вызывать тикающий звук.Это происходит, если у вас изношен подшипник, потому что это приведет к смещению штока.

Температура двигателя не изменится, но частота вращения двигателя изменится. Единственное реальное решение проблемы детонации штока - это полная перестройка двигателя, что, очевидно, будет дорогостоящим. Но рано или поздно это придется сделать.

№ 4 - Горючие форсунки

Это будет наилучший сценарий для тикающего двигателя.Некоторые модели автомобилей с системой впрыска топлива будут издавать тикающие звуки, когда топливные форсунки начинают работать.

Это в основном клапаны форсунок, которые быстро открываются и закрываются, чтобы позволить нужному количеству топлива попасть в камеру внутреннего сгорания. Этот звук не вызывает беспокойства и является частью нормальной работы вашего автомобиля.

# 5 - Клапаны не отрегулированы

Не отрегулированный клапанный механизм издает тикающие звуки.Часто это является причиной этих звуков, поэтому сначала вы можете проверить это.

Когда ваш двигатель несколько раз вращается, клапаны открываются и закрываются. Есть нечто, называемое коромыслом, которое отвечает за открытие и закрытие клапанов. Распределительный вал имеет толкатель, который управляет коромыслом, и он должен находиться на точном расстоянии от клапана.

Это особенно верно, потому что клапаны перемещаются очень быстро и на небольшом расстоянии. Если настройки не совсем правильные, компоненты будут перемещаться и вызывать тикающие звуки.

.

11 причин потери мощности автомобиля при ускорении (и способы их устранения)

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

Если вы ведете машину и замечаете, что при ускорении вы теряете мощность, возможна только одна из следующих причин: две причины для этого. Либо у вас недостаточно топлива в вашем автомобиле, либо у вас недостаточно мощности.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может терять мощность, особенно при ускорении.Вот некоторые из этих распространенных причин:

  • Механические проблемы , такие как: Низкая компрессия, засоренный топливный фильтр, грязный воздушный фильтр, засорение выпускного коллектора
  • Неисправность датчиков , таких как: датчик положения распределительного вала, датчик массового расхода воздуха, кислородный датчик , датчик коленвала и все датчики, относящиеся к системе EFI.
  • Неисправность приводов , например: неисправные форсунки, неисправный топливный насос, неисправные свечи зажигания

11 Причины потери мощности автомобиля при ускорении

Есть несколько различных причин между бензиновыми и дизельными двигателями.Ниже приведены 11 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль или грузовик теряют мощность при попытке ускорения:

# 1 - Низкое сжатие (газовый и дизельный двигатель)

Для того, чтобы двигатель автомобиля работал должным образом и обеспечивал достаточную мощность Для транспортного средства должна быть хорошая компрессия цилиндров на протяжении всего процесса сгорания. Если компрессия низкая, то мощность двигателя будет низкой. В результате двигатель просто не работает должным образом. Диагностика низкой компрессии цилиндра - следующий шаг к решению.

# 2 - Забит топливный фильтр (газовый и дизельный двигатели)

Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом вашего автомобиля. Задача топливного фильтра - фильтровать бензин на предмет любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Таким образом, когда топливный насос отправляет бензин в двигатель, этих примесей там не будет.

Топливный фильтр - это буквально барьер между загрязняющими веществами в бензине и двигателем вашего автомобиля.Если бы у вас был грязный топливный фильтр или фильтр, который не мог выполнять свою работу должным образом из-за повреждения или засорения, то эти загрязнения попали бы в двигатель и в какой-то момент стали причиной дорогостоящих повреждений.

Как только это произойдет, двигатель в конечном итоге потеряет мощность, и общая функциональность автомобиля будет нарушена. Замена топливного фильтра - самое простое решение.

# 3 - Плохой воздушный фильтр (бензиновый и дизельный двигатели)

Камера внутреннего сгорания двигателя отвечает за смешивание бензина и воздуха для выработки энергии, необходимой для работы вашего автомобиля.Прежде чем воздух попадет в камеру, он должен пройти через воздушный фильтр, который задерживает насекомых, мусор и другие загрязнения, которые могут в нем находиться.

Если эти примеси попадут в двигатель, они могут вызвать серьезные повреждения. Однако воздушные фильтры, как правило, забиваются после того, как они некоторое время использовались.

Когда воздушный фильтр забивается, он ограничивает количество воздуха, который может попасть в камеру внутреннего сгорания. Это отрицательно повлияет на функциональность автомобиля, поскольку двигатель не сможет генерировать достаточное количество энергии для запуска автомобиля.Замените воздушный фильтр, и вы будете как новые. Если у вас есть многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, просто очистите его в соответствии с инструкциями производителя.

№ 4 - Забитая выхлопная труба (газовый и дизельный двигатели)

В выхлопной системе есть два фильтра; глушитель и каталитический нейтрализатор. Задача нейтрализатора - уменьшить количество загрязняющих веществ, образующихся из выхлопных газов.

Что касается глушителя, его задача просто уменьшить количество производимого шума.Если выхлопная труба или какой-либо из ее фильтров забьются, это ослабит функциональность двигателя из-за уменьшения его мощности и замедления движения транспортного средства при попытке ускорения.

Забитая выхлопная система - это плохо для любого автомобиля, но еще хуже для автомобиля с турбонаддувом.

# 5 - Неисправность датчика положения распределительного вала (бензиновый и дизельный двигатели)

Датчик положения распределительного вала транспортного средства отвечает за сбор информации о частоте вращения распределительного вала автомобиля и ее отправку в электронный модуль управления (ECM).

Этот модуль представляет собой компьютер, который сегодня установлен в большинстве автомобилей на дорогах. Как только информация о скорости распределительного вала будет отправлена ​​в ECM, компьютер будет управлять синхронизацией как впрыска топлива, так и зажигания на основе этой информации.

Однако, если есть неисправность датчика положения распределительного вала и он не может отправить эту информацию в ECM, это сильно повлияет на производительность двигателя и, скорее всего, не сможет нормально работать.

# 6 - Неисправность датчика массового расхода воздуха (газовый двигатель)

Основная задача датчика массового расхода воздуха заключается в измерении количества воздуха, поступающего в двигатель, с последующим сообщением этого количества в модуль управления трансмиссией. Оттуда модуль будет использовать эту информацию для расчета нагрузки на двигатель.

Если возникнет какая-либо неисправность датчиков, производительность двигателя снизится.

# 7 - Неисправность датчика кислорода (газовый и дизельный двигатели)

Когда выхлопные газы покидают двигатель вашего автомобиля, количество выходящих газов измеряется датчиком кислорода.Затем электронный модуль управления использует эту информацию для определения соотношения воздух-топливо в реальном времени, которое существует в двигателе транспортного средства.

Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Это позволяет системе газораспределения двигателя и системе впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Датчик кислорода даже обеспечивает поддержку контроля выбросов.

Но если бы произошла неисправность кислородного датчика, он не смог бы точно передать информацию о соотношении воздух-топливо в электронный модуль управления.Это приведет к ухудшению работы двигателя и, в конечном итоге, окажет негативное воздействие на окружающую среду.

№ 8 - Неисправные топливные форсунки (газовые и дизельные двигатели с системой Common Rail)

Топливные форсунки являются важным элементом управления двигателем транспортного средства. Они расположены в топливной системе автомобиля, и их основная задача - распылять топливо внутри двигателя.

Компьютер двигателя - это то, что управляет топливной форсункой и определенными временными интервалами и схемами, в которых форсунка распыляет топливо в двигатель.Таким образом, двигатель сможет работать с максимальной эффективностью в различных условиях движения.

Вы обнаружите, что в наши дни на большинстве транспортных средств есть топливные форсунки. Если бы топливная форсунка каким-либо образом повредилась или вышла из строя, то двигатель не смог бы вырабатывать достаточное количество энергии для запуска транспортного средства. Вы можете ожидать возникновения всевозможных проблем с производительностью двигателя, поскольку топливная форсунка является важной частью топливной системы.

# 9 - Неисправный или слабый топливный насос (бензиновый двигатель)

Топливный насос отвечает за забор топлива из бензобака и подачу его в двигатель транспортного средства.Кроме того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, чтобы соответствовать требованиям двигателя по максимальной производительности.

Если что-то выйдет из строя или пойдет не так с топливным насосом, возникнут проблемы с ускорением автомобиля, и, в конечном итоге, производительность двигателя окажется под угрозой.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика положения дроссельной заслонки

# 10 - Неисправные свечи зажигания (газовый двигатель)

Свечи зажигания - важный компонент двигателя внутреннего сгорания автомобиля.После того, как катушка зажигания посылает электрический сигнал на свечи зажигания, они передают этот сигнал в камеру сгорания, так что ее воздушно-топливная смесь может быть воспламенена электрической искрой.

Если свечи зажигания когда-либо выйдут из строя, то производительность двигателя снизится и в конечном итоге выйдет из строя совсем.

Читайте также: Причины высокого расхода топлива в дизельных и бензиновых двигателях автомобиля

# 11 - Неисправная катушка зажигания (газовый двигатель)

Катушки зажигания системы зажигания служат электронным элементом управления двигателем, который отвечает за преобразование 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт.Это напряжение необходимо для генерации электрической искры, которая может воспламенить топливно-воздушную смесь двигателя.

В случае отказа катушки зажигания автомобиль не сможет разогнаться и его мощность будет потеряна.

Другие причины отсутствия питания при ускорении

  • Неисправность турбонагнетателя
  • Неисправность клапана рециркуляции ОГ
  • Неисправность клапана нагнетания ТНВД (обычный дизельный двигатель)
.

6 причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется при нажатии на педаль газа

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Симптомы того, что автомобиль не ускоряется, как раньше, могут возникать на многих автомобилях с большим пробегом. Водитель может не замечать эти знаки при обычной повседневной вождении, но они становятся совершенно очевидными при движении вверх по крутому склону или при быстрой попытке ускориться в быстро движущемся потоке.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Именно в таких ситуациях водители будут замечать очевидное медленное ускорение и тот факт, что двигатель их автомобиля изо всех сил пытается не отставать.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика скорости в вашем автомобиле

Распространенные причины автомобилей, которые не ускоряются должным образом

Это распространенная проблема в автомобилях с большим пробегом, но серьезных или непосредственных опасений относительно основного двигателя нет проблемы. Некоторые из причин на самом деле незначительны и должны быть сначала проверены, чтобы найти проблему и, возможно, исправить ее.Вот некоторые из наиболее частых причин:

# 1 - Датчик массового расхода воздуха засорен или неисправен

Датчик массового расхода воздуха (или измеритель) расположен и прикреплен к воздухоочистителю на впуске. Поскольку функция датчика массового расхода воздуха заключается в измерении массы воздуха, поступающей в воздухозаборник, засоренный или неисправный датчик массового расхода воздуха может отправлять неверные данные в ЭБУ двигателя для расчета топливовоздушной смеси.

Самым признаком неисправности расходомера воздуха является то, что автомобиль не ускоряется должным образом.

# 2 - Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода - это устройство, функция которого заключается в отслеживании выбросов выхлопных газов транспортного средства, чтобы он мог анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель этого транспортного средства.

Короче говоря, автомобилю необходимо достаточное количество топлива для того, чтобы топливо правильно сгорало в цилиндрах сгорания, чтобы он мог работать плавно и при необходимости ускоряться.

Этот датчик отправляет информацию о количестве используемого топлива в компьютерный блок двигателя, и если этот датчик будет поврежден, то двигатель этого транспортного средства не будет знать, какое соотношение топливовоздушной смеси использовать, что может привести к в богатой топливом смеси.

Это может вызвать медленное ускорение автомобиля даже при полностью нажатой педали акселератора, что делает его ненадежным, когда это необходимо.

# 3 - Неисправность TPS

Основным принципом работы датчика положения дроссельной заслонки (TPS) является определение угла открытия дроссельной заслонки, который регулируется педалью акселератора. Затем TPS отправит эти данные в ЭБУ.

Если TPS неисправен, частота вращения двигателя не может контролироваться педалью акселератора, и частота вращения двигателя будет увеличиваться или уменьшаться без какого-либо нажатия или нажатия педали.

№ 4 - Грязный или забитый топливный фильтр

Грязный или забитый топливный фильтр - еще одна причина, по которой автомобиль не ускоряется, как положено, когда это необходимо. С грязным топливным фильтром двигатель не будет получать достаточно топлива, а это означает, что автомобиль не будет обеспечивать требуемое ускорение. Как можно скорее замените топливный фильтр.

# 5 - Забитые или грязные воздушные фильтры

Точно так же, как топливный фильтр обеспечивает двигатель чистым топливом, воздушный фильтр обеспечивает двигатель транспортного средства чистым воздухом, который будет использоваться в топливовоздушной смеси. будут отправлены в камеры сгорания для сжигания.

Если воздушный фильтр забит, двигатель не будет получать правильную топливно-воздушную смесь, что приведет к медленному ускорению. Как можно скорее замените воздушный фильтр.

# 6 - Ремень ГРМ

Этот компонент таков, как звучит. Ремень ГРМ - это что-то вроде VIP в списке ключевых компонентов двигателя. Если этот ремень смещен хотя бы на 1 зуб, это может вызвать довольно заметные проблемы с ускорением.

Однако на этом список причин плохого разгона не заканчивается.Другие виновники медленного ускорения могут включать пробуксовку сцепления, саму систему трансмиссии или неожиданную или не связанную проблему, которая может удивить даже опытных механиков.

Если вам неудобно искать неисправности в автомобиле, который не ускоряется, я рекомендую отнести автомобиль к надежному механику и позволить ему полностью осмотреть его. Это позволит ему правильно диагностировать проблему и рекомендовать предлагаемое решение.

.

Смотрите также

     
Оками в фейсбуке Оками в контакте Оками в твиттере

Автотюнинг в Екатеринбурге - Оками Артсаунд